大雪无痕

俗话说，工欲善其事，必先利其器。想拍好片，最先需要玩通什么？当然是用光！

不能使用闪光灯的四个场景

    并非所有场合使用闪光灯都合适，下列四个场合一般是不使用闪光灯的：

1．超出闪光灯作用范围，且无法通过调整距离进入这个有效范围的场合。白天一般超过2米，晚上超过3米时，用不用都不会有理想效果，除非你的相机闪光灯比较强。

2．在昏暗的场合，如果拍摄对象的背景是大面积发光的场合。

3．物体过近时，比如在15厘米以内近拍的时候一般不用闪光灯，否则物体表面亮度会不太均匀，某些部位可能曝光过度。

4．闪光灯与物体之间有障碍物的时候，比如近拍的时候，镜头可能会彻底阻挡闪光灯的光线，失去作用。

不能只注意光线

    剪影照片就是将拍摄主体置于明亮的背景中，按背景的亮度曝光，得到的背景清晰而主体因曝光严重不足形成黑影轮廓的一种艺术照片。它能生动地勾勒出被摄体清晰的轮廓线，突现被摄体外形的起伏和线条，通过大光比、高反差产生强烈的视觉冲击，具有含蓄的韵味和奇妙的艺术造型效果，给人一种别具一格的美感，是许多摄影爱好者常用的一种艺术表现手法。不过DC拍剪影不能只注意光线，由于CCD的感光特性，用DC更容易拍摄到满意的剪影照片，但也应把握以下几点：

1．精心选择被摄主体

    剪影照片只表现被摄主体的轮廓，所以被摄体一定要有优美的造型轮廓线条，能够充分表现剪影主体的形体特征。因此，我们在拍摄之前，要根据自己的创作思想，仔细选择被摄主体和拍摄角度，精心设计好主体的形态动作，充分展示主体的外形特征，力求美感和生动性。

2．背景要简洁明快

    拍摄剪影照片一定要选择明亮、简洁的背景。如天空、水面、浅色的建筑物等，只有亮背景才能衬托出人与景物的轮廓；背景要尽量整洁、不杂乱，这样主体才能突出，观众的注意力才能集中到要表现的被摄主体的形态上；在色调上要与主体有较大的反差，尽量避免和主体的色调混淆。在拍摄彩色剪影照片时，背景色彩的选择对整个照片效果的渲染、烘托是十分重要的，常可选择层次多变的日出、日落、彩云、霞光和波光粼粼的水面等为背景，如果能在此类剪影摄影中巧妙地利用滤色镜，那么就能更好地控制色彩氛围，与剪影主体相呼应，创作出意境美妙的作品。

3．采用逆光拍摄

    逆光是拍摄剪影照片的唯一光源，剪影照片必须逆光拍摄。逆光越强烈，剪影效果越明显。在户外拍摄时，时间宜选择日落或日出前后，此时，太阳位置很低，看起来很大，但色温低，迎着太阳，主体的轮廓线尤其清晰突出，天空中霞光满天，有时还会有各种奇形怪状的云彩，能较好地烘托气氛和意境。在室内用自然光拍剪影时，相机要面向门窗，被摄主体应在门窗前面，以室外的亮度为准进行曝光。夜晚在室外可利用篝火、灯笼或其它灯光照明，同样能拍摄到理想的剪影照片。

4．按照背景的亮度曝光

    剪影摄影的曝光相当重要，我们必须依据背景的亮度而不是按被摄主体的亮度来进行准确曝光，只有这样才能使主体曝光严重不足，形成黑像。使用点测光时，就不能将测光点放在被摄体上。如果一时难以确定曝光值，则遵循宁可欠曝而不过曝的原则。例如在日出日落时分拍摄以天空作背景的剪影时，应当对天空的中间调部分进行测光，如果一时拿不准正确的曝光值，可以采用包围曝光法，先按照相机测到的读数曝光，然后再分别增加一挡或减少一挡曝光，从中挑选满意的照片。另外，应选择较低的ISO值。

5．避免镜头眩光

    由于逆光拍摄时相机对着强光源，景物容易产生眩光，影响画面的效果，因此要注意防止眩光的干扰。在对着强光拍摄时，要采取必要的遮挡措施(用适当的遮光罩，或用手、帽子、纸板等在镜头前遮挡)，或使相机处于阴影处，或略向旁偏移，变换拍摄角度等办法，防止太阳或灯光直射镜头，使眩光消失后再按动快门。

 有人认为，所谓摄影就是记录下决定性的瞬间。作为美眉的拍摄，它决定性的瞬间是什么？是让我们感动的美！

　　 这是一切姿式与构图的基础。是的，手拿相机，面对美眉，我们常常会忘了我们拍摄的目的——那让我们感动的一瞬间的美。所有的美眉拍摄的参考姿式都是来源于这个美丽瞬间的发现。比如我拍的下面这张照片 , 照片里的美眉是我的学生，她在学生自己排演的课本剧《雷雨》中扮演繁怡，她坐在那里叹气的瞬间，负责拍照的我，透过取景框，发现了那种感动。事后找到这名学生重新摆了这个姿式，拍下了这张照片。

　　 这一张本人用长焦相机，钻过树丛的抓拍到的正在和朋友说笑的女士，她长得不能说很美，但所透露出的那种开朗活泼的气质同样让人感动。

　　 记录美，是我们拍摄美眉的动因，所以画面的和谐，完美是我们的追求。也就同时诞生了一些一般性的法则。我在此要重申，如果这种法则不能体现美眉的美，那么就把他作废好了，不要成为你的障碍。

一、拍摄角度　　

通过姿式篇，我们可以明显的感到，平行的角度是常见角度。而仰拍，俯拍都不常见。仰拍，易使得人物的下巴变宽。反过来说，也可以使人物面部变得丰满。

 国庆黄金周马上就要到来，随着数码相机的普及，相信外出旅游的游客们已经没有几个不带相机出门的了。所以旅游摄影就变成黄金周中最普遍的摄影主题，而在旅游摄影中，对人像的拍摄又是很重要的一部分，毕竟谁都想在美丽的风景之中留下自己的回忆。

    根据拍摄目的的不同，我们可以将旅游人像摄影分为两类，一类是旅游纪念性质的“到此一游”式的拍摄；另外一类是利用景物来衬托主题人物的艺术人像拍摄。对于大部分旅游者来说，他们的旅游人像摄影一般都属于纪念性质的“到此一游”类型。虽然说拍摄“到此一游”类型的照片显得非常简单，在风景中只要人往相机前面一站，按下快门就可以了，但是要拍出好的“到此一游”类的旅游纪念照也是有所讲究的。

    先来看看器材的选择，对于在国庆节外出旅游的游客来说，大部分游客使用的都是便携式小相机，这样的器材小巧轻盈，随身携带在身边也不会对行李增加多少重量。所以对于非专业或者一般的摄影爱好者来说，一部带有手动功能的便携式数码相机已经足够，不过由于旅游的时候相机使用频率比较高，所以就要求相机电池的持久性和相机耐用性要好一点。

    否则到了景点兴致勃勃想摄影留念的时候相机突然没电了或者发生故障了，那真是一件既扫兴又遗憾的事情。所以，最好的拍摄“到此一游”类型旅游纪念照的相机应该是外形小巧、电量持久、质量稳定、并且带有三脚架插口以及一定的手动功能（或者丰富的场景模式）的数码相机，还有，别忘了带上一张大容量的存储卡或者数码伴侣。由于考虑到自拍或者合影，所以建议在出去旅行的时候最好带上一枝轻便的小三脚架——如果你的行李不算很重的话，如果没有带上三脚架而且又是一个人旅行的话，拍摄到此一游纪念照片的时候就不得不麻烦他人了。

ok！收拾好器材，来到迷人的景点之前怎么拍摄纪念照呢？最简单的方法就是往相机前面一站就喀嚓 ——不过，想出比较好的旅游纪念照片的话还是需要讲究一下技巧的：

1、我应该在哪里拍？

    这个问题也就是选景的问题，一般来说所选的景色都是当地最典型最有代表性最有特色的景物，我们每到一处旅游，当地总有一个或几个标志性的风景点，这是有别于其他地方的。比如到北京有长城、天安门、白塔和天坛等；到杭州有西湖保椒塔、三潭印月、六和塔和小瀛洲等；到上海有东方明珠塔、南京路、外滩和豫园湖心亭等；到南京有中山陵、秦淮河、玄武湖等……即使是一些小城市，或小的旅游点，也有它“独一无二”的风景特色，这就要求摄影者把被摄对象安排在这种独特风景点中。作为“到此一游” 类型的照片来说，如果选择的景点不是当地有特色的景物的话，那根本就体现不出来你已经到“此”游过了。当然！除了名胜古迹值得留影外，新到一地的车站、码头、机场；汽车、火车、轮船、飞机内外景等都值得拍摄。对于具有当地特色的景致，哪怕并不十分“上镜”，也是值得留影纪念的。

2、我该往右一点，左一点？什么？向前跨一步？

    这个问题也就是关于人物和景物进行构图搭配的问题。见过不少“到此一游”的照片，片中人物站的位置都不是很合适，这里的关键是人物的位置安排必须恰当。一些照片为了突出人物，却想不到正是因为人物所在的位置正好把风景中最有特色的东西给遮挡住了；有一些照片过于强调风景，被拍摄者和景物靠得太近而离相机镜头太远，如果这是正好是使用广角进行拍摄得话，最后出来的照片要用放大镜才能找得到照片的主角人物。所以在拍摄人景结合的照片中，被拍摄者所站的位置是很重要的。

    摄旅游纪念照片是通过照相机镜头来取景的，标准镜头的视角如同人的眼睛视角一样，其透视比例关系最简单的一点是近大远小。也就是说，靠近镜头距离的成像大，而远离镜头距离的成像小。如何根据这一原理安排人与景的比例，是摄影作品成功与否的关键。风景纪念照的主体是人，景点只能作为背景，但这背景不是一般的衬托，因为是“典型的而有意义的”背景，要保持它的完整性。景点和人的一般比例关系应掌握以下几点：景点占画面约三分之二，而人物占回面约三分之一。人的位置通常安排在画面中央，也可安排在左侧的三分之一处，或右侧的三分之一处，具体视画面构图完整和构图均衡而定。

3、你的笑脸那么可爱，为什么不笑一个看看？

    找到了好的景点，主角也站在了合适的位置，但是她一副僵硬的表情怎么办？又不是拍标准照。如果被拍摄者的镜头感不是很好的话，这时拍摄者就要让被拍摄者充分放松，这时候讲一个笑话，或者做一个好笑的动作都可以让对方的表情得到充分的放松。

    比较好的办法，是根据天然风景和名胜古迹的各自特点，让置身画面中的人物全神贯注地领略风光，摄影者选择适当角度和时机，迅速按下快门，把人物的感情和神态充分表现在画面上，这样的纪念照片意义就大了。由于天然风景宽广浩大，名胜古迹的每个细部也并不一定都需要进入画面，拍摄时应当选拍一些典型的细节或局部，使之更富有艺术的魅力。虽然这样的摆拍是旅游摄影中常用的手法之一，不过只要姿势摆得有特色，无论是单人还是集体照，都会显得很有特色并有纪念价值的。

4、摆拍？还是抓拍？

    摆拍，是旅游摄影用得最多的表现手法。全家出游或者三朋四友集体留念，总爱整齐地排成一行或数行。 “到此一游”的纪念照，也大多是先选好背景景物，再将人物安排在适当的位置上进行拍摄。这种用摆布的手法拍摄的“保险”的留念照，虽然无可厚非，有时甚至是必 要的，但比起那些在人们行进的过程中， 三三两两、各有姿势、互相交谈时抓拍的照片来，却不免显得单调呆板一些。旅游是一种极富乐趣的观光娱乐活动， 旅游摄影是旅游活动的忠实记录。因此，画面是否生动自然，有无浓厚的生活气息， 往往是一幅旅游照片成败的关键。

 

    在旅游摄影中，除了用摆布的手法拍一些“到此一游”的纪念照外，还不妨采用抓拍的手法，不加干涉 地拍摄一些诸如行路、做饭、 营地、野餐、篝火、娱乐、 爬山、涉水、交谈、记日记、游泳、游戏、晚会，以及互相帮助等独特生动的旅游生活场面，反映丰富多彩的旅游生活。其实，一幅在技术上虽有缺陷，但画面比较活泼的照片，比技术上无大毛病却过于呆板的照片更加受人欢迎。因为这种照片，即使经过若干年，仍能帮助你回忆起影中人的音容笑貌，唤起你对昔日美好的旅游生活的记忆。

5、糟糕，怎么把人照得这么暗？     “摄影是用光作画”，离开了光就谈不上摄影。旅游一般都在白天，旅游摄影大多靠太阳光。但是阳光的光照也会因季节的变化而变化。即使一天之中，太阳光也会有变化——有方位、强弱和色温的变化。早晨太阳从东方升起，傍晚太阳自西边落下，根据太阳运行的路线，我们把太阳光分成六种光线，即顺光、逆光、侧逆光、前侧光、顶光、散射光。拍摄风景纪念照，由于逆光和后侧光的照射，风景和人物的正面出现较大的阴影，需要打开闪光灯补光，或者对准人物的脸部进行测光。至于中午顶光，尤其是夏天，在强烈阳光下，人物的脸部容易产生阴影变形，这种光不适合拍风景纪念照，如果刚好需要在这种光线下留影，那最好使用反光板或者打开闪光灯进行补光以消除阴影。 6、怎么看起来景色或者人物有点模糊？     “到此一游”类型的照片一般都是以人景结合为主题的，既要求前景人物要清晰可辨，同时也要求身后的景色细节要表现出来。所以我们在拍摄这一类的照片时就需要缩小光圈来取得更大的景深，才能让前景和背景同样表现清晰。如果使用了大光圈拍摄，景深变小的话，如果不是背景变得模糊，就是人物主体变得模糊。不过由于一般的便携式数码相机的景深都很小，所以这种情况很少出现，除非你使用的是大光圈镜头的单反相机。 7、怎么在晚上很难拍得出清楚的夜景人像啊？     的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。有些高级一点的数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。 8、来玩自拍吧！     在外出旅游的时候经常需要自拍，尤其是一个人出去旅行的时候，或者是几个人想在一起拍合照的时候，都需要用到自拍，不过如果当地比较多热心人的话还可以请旁人帮你拍摄，也不失为一种给自己留影的好办法。自拍一般有两种，一种是手持相机镜头对着自己进行拍摄，但是由于这种拍摄方式人物离镜头太近，把大部分的景色都遮挡了，而且由于广角和近距离的畸变，容易使画面中的人物出现脸部前凸的“ 丑相”，所以一般不建议这样进行拍摄。最好的自拍方式就是使用三脚架，将相机架在三脚架上先构图、对焦，然后启用相机的定时自拍功能按下快门，在快门打开之前走到预定的位置就可以进行自拍了。所以，如果你的行李不是重得不得了得话，建议你还是带上一只三脚架吧！即使是轻便型得也可以。     旅游摄影中“到此一游”类型的拍摄是最普通不过的形式了，取材灵活，拍摄随意是它的特点，其实说了这么多条条框框，也不是一定要按照这样来做，说不定你出人意料的拍摄方式，会取得更加奇妙的效果呢！期待大家在国庆期间拍出漂亮的“到此一游”纪念照：）

（一）、光线和暴光

胶片/感光传感器

    胶片的主要参数是指胶片的感光度，用ISO值来标示（International Standards Organization的简称）。ISO值越大，胶片/感光传感器的感光度越高，越容易暴光。

光圈

    相机镜头内有一组重叠的金属叶片，其所围成的孔径大小和开放的时间决定了一次成相的暴光量，也产生了相机的光圈和速度。

    在暴光时间一定的情况下，光圈越大，那么胶片的暴光量就越大。用f/数值来表示。一般相机的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也会相应的加倍或减半。

快门

    当然主要是指快门速度。上面已经提到了，有金属叶片的开放时间来决定。现在很多相机的快门速度都由相机自身的电脑片控制。在传统相机或一些半专业以上级的相机中，相机的快门速度仍需手动，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒，在一些更专业的相机中，还有比这些更长或更短的快门速度设置。同样的，快门速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或减半。

光圈和快门的关系

    光圈开得越大，相对的暴光时间就需要越短（特殊条件下的情况不算），有很多种不同的快门速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果却未必相同，因为还涉及到景深的问题，在后面再说。具有最大光圈的镜头被称为“快镜头”，因为这种镜头可以搭配比较快的快门速度。

（二）、相机的操作模式

    现在的一些数码相机的低档型号，也就是所谓的家庭用型，大都还都是全自动对焦暴光的傻瓜机。中档以上的相机则存在手动模式和半自动模式两种基本的暴光模式。这和传统的相机基本相同。

手动模式

    并非所有的相机都可以。选择手动模式时，你可以不用理会测光表所提示的组合参数。你可以完全自动的选择光圈和快门值，如何理想的暴光要看当时的具体情况和个人的喜好，当然也需要自己多加练习。

半自动模式

    很多相机都提供至少半自动模式这样一种暴光模式。一般先固定光圈和快门速度中的一项，而让你调整其中的另外一个。随即就产生了我们常说的光圈优先模式或快门优先模式，两者的区别在于先选定光圈还是先选定快门速度。

情景模式或者叫特殊题材模式

    其实这种模式现在很流行，在canon G3、G5，olympu730以上级别等很多中档的所谓半专业级相机中设定了一个旋钮，我们可以采用风景、运动、人物等模式而省略手动的步骤。其中风景模式一般会考虑到景深问题，运动模式则偏重比较高的快门速度，人像模式会偏重适当的大光圈等，电脑芯片所决定的暴光组合往往要比一些初入门者的决定要理想的多。

三）景深

    有时候可以看到一些照片的主体和背景都很清晰，也看到过只有主体清晰，而周围失焦的照片。要产生这些效果，就要涉及到景深的问题。

    当选择比较快的暴光速度时，通常我们需要采用比较大的光圈，这时景深就会比较短，相片的清晰范围会比较小，有些景象可能就会比较模糊；而如果把快门速度调慢，那么光圈可以调小，这时也有可能会使画面中默写杂乱的你不要的部分显现出来。因此如何控制景深问题是摄影中的一个初步而又重要的技术。

概念

    简单说，景深是相片景象的清晰范围。理论上说，只有处于对焦平面的物体才是清晰的，但由于肉眼的辨别率，所以一般情况下焦平面前后的一些物体也会表现的很清晰。

景深的相关因素

1.镜头的焦距

    镜头的焦距不同，景深就会产生不同。长镜头可以产生比较短的景深效果，短镜头可以产生比较长的景深效果。

2.光圈

一般来说光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长。

3.镜头距离主体的距离

距离主体越近，那么景深就越短。反之亦然。

景深的范围

    一般而言，如果使用不是很特殊的镜头，景深的范围可以包括对焦平面前方的1/3和后方的2/3的部分。

（四）构图

    现代的高科技可以使对焦，测光，暴光完全由相机的电脑芯片控制，但只有构图还是需要我们自己来完成，电脑在聪明也不能智能化到自己选择景色。

三分法原则

    传统的构图原则，在美术上也是几百年的准则了。该原则主张主体不要放在画面的中央。在这个原则下，我门可以把一张相片分成上下和左右各三等分，然后把摄影的主体放在其中的某个交叉点上。例如当你要拍摄某个特写时，你可以把你最要表现的那部分（人物的眼睛、花朵的花蕊等）放在某个交叉点上。如果是范围较大的风景照，可以把地平线或海平面置于上1/3或下1/3的位置，主要看你想要表现什么主题。

前景

    如果照片的空白部分太多或者是背景的天空（海洋）的颜色不理想时，可以或减少背景的范围或在其中增加入前景。

    1.一般而言，前景的表现总是比较清晰，尤其在拍摄建筑物时，通常使用比较清晰的前景，这时可以使用比较小的光圈和广角镜头。

    而现在我们很流行表现一些花朵叶子昆虫等微距效果的相片，拍摄这些自然体时，很多时候都是虚化背景，其实也可以尝试虚化前景，使用大光圈和远距镜头来表现，会由意外的效果。（可惜我现在不能贴图）

    2.前景的选择往往是仁者见仁，每个人的审美观不同。但一般来说，前景的选择不能太大，太美太亮丽，否则难免给人主题不明确或喧宾夺主的感觉。但如果前景太暗，有时又会对主体的衬托不够，这个问题大家自己琢磨吧。

不要入俗套

    其实这只是很原则很基本的理论，构图千万不要落入俗套，也不必死板的照这些原则去做，否则所有的照片看上去就差不多了。

    还有很多构图的小技巧，也不是我学的教科书上都能提到的，那是大家自己去体会的了。有机会的话愿意和大家交流。但是有一点，对于初入门的朋友，在打破这些规则之前，建议先在这些规则之下好好练习，练熟了以后再有所突破和创新会更容易成功。

(五)镜头

    镜头是照相机最主要的部分之一,也可以说是相机的中心元件。我这里只讨论35mm的规格的相机的镜头。 相机的镜头由多组光学镜片组成。包括凹透镜和凸透镜。好的镜头需要有高解析力（指表现细节的能力）和好的反差（指表现明亮层次感的能力）。

    在某种程度上来说，主体在画面上的大小可以由镜头来控制。当相机固定于一点时，我们所观察到的景象范围取决于镜头的焦距长短，当用15mm的超广角镜头将一大片风景收入眼底时，600mm的超望远镜头在这一点只能看到树上的一只老鹰。 我们平时可以买到的镜头由很多种，从鱼眼镜头，广角镜头，超望远镜头，微距镜头，变焦镜头等等，不过对于现在大多数普通的数码相机用户来说，由于镜头不可更换，而且由于价钱太昂贵，所以备一堆镜头的可能不大，大家作为基础了解了解吧。

     对于长镜头和短镜头之间的主要差别，其实就在于视角的不同（也就是所能包括入画面的范围的不同）。例如15mm的超广角镜头的视角为110度，而600mm的超望远镜头的视角只有4度。另外28mm、50mm、105mm、200mm的镜头的视角分别为75度、46度、23度、12度。

标准镜头

    在35mm规格的相机中，50mm到55mm的镜头被成为标准镜头，它的视角在45度左右，和人一个眼睛的视角差不多。因此使用这种镜头所得到的效果会很自然舒适。

广角镜头

    焦距不到50mm的镜头都可以成为广角镜头。而小于20mm（包括20mm）的镜头可以成为超广角镜头。短焦距的镜头可以得到比较广阔的画面，当你退无可退而又要得到更大范围的景色时，广角镜头会很有用。广角镜头具有以下几个特性：

    1.视角宽阔 可以得到比标准镜头更大范围的景色。28mm的镜头的视角为75度，和人双眼的视角相当。而使用15mm的镜头视角可以增大到110度。

    2.长景深 用广角镜拍摄时，可以让前景到背景都达到比较清晰的程度。

    3.线条会出现扭曲 当用广角镜仰视或俯视拍摄时，照片中的线条会由近到远汇合。当镜头向上拍摄某建筑时，会产生建筑向后倒的感觉。

    4.夸大的透视效果 关于透视的问题后面说。

    5.画面边缘会被拉长 由于球性玻璃的特性所决定。

望远镜头

    焦距大于60mm的镜头都可以称为望远镜头，最大的据说有2000mm，呵呵，没见过。它具有以下特性：

    1.视角窄 只能看倒一小部分的影象，所以可以排除一些你所不想要的东西，更突出主体。

    2.浅景深 和广角镜头相反，望远镜头的景深比较短，如配合大光圈，背景的虚化会非常强烈。

    3.压缩的透视效果 同样放在后面说。

   4.放大影象 当你进无可进时，使用望远镜头可以使主体进一步放大。

变焦镜头

    现在很多的数码相机都是变焦镜头，流行的是3倍到12倍不等（不算数码变焦）。变焦镜头使用便利迅速，但往往也有其缺点，普通的变焦镜头往往影象的素质会比较差，对一些很专业的人士来说不太适合，我的肉眼凡胎是不易辨别的。

    还有一些特殊的镜头，包括反射式镜头，增倍镜，鱼眼镜头，透视控制镜头等都不常用，不多说了，如果大家愿意我们后面讨论。但还说一种，就是微距镜头，因为现在数码相机上表现微距功能的相片非常流行。数码的微距功能往往是通过变焦镜头来实现的，但真正的微距镜头，要能够在很近的距离下对焦，并能形成至少1/2大的主体（0.5倍的放大倍率），甚至更严格的说法是要求得到和主体相同大的影象（1倍的放大倍率）才能算是微距镜头。

透视效果

    最后说下透视效果。超望远镜头可以让人觉得景物变近了，而且远物之间的距离似乎很近。超广角镜头则相反。然而事实上，透视效果主要取决于相机和主体的距离，当镜头在一个相同的位置，使用600mm和使用50mm的镜头时，如果将照片的中间部分放大，会发现相同的透视效果。

    前面曾提到广角镜头和望远镜头的透视问题。广角镜头可以产生夸大的透视效果，让画面中的物体变的比较疏远。离镜头近的物体变的比正常的要大，成为画面上最突出的地方，远的物体则被“往后推”，变的比肉眼见的要小。反之望远镜头可以产生压缩的效果，让各个物体间产生比肉眼看到的更为贴近的感觉，产生密密麻麻的效果。

（六）光线

    光线在摄影中是一个重要的课题，也是一个难点。我总觉得这部分很难说，而且这部分是各有各的看法的，有问题大家讨论讨论。 光线有很多参数：质感、方向、光源、颜色等。这里主要讨论在摄影时如何控制修正补强光。光的一些物理知识大家自己去翻物理书吧。

光的质感

    在户外，光的质感主要受太阳，云层，大气状况等情况左右。

1.硬调光

    光线主要来自某一小光源（闪光灯，五遮拦的灯泡，直射的太阳等）时，一般为硬调光。硬调光的特点往往是效果很强烈，反差很大。主体一般会有很明确的影子，相片上明暗两块的大部分细节可能会因为光线太强而消失掉。

2.软调光

    大而扩散的光源（清晨的日出，阴云的天气）所发出的光称为软调光。其特性为没有明确的方向性，反差比较弱，即使有影子也比较淡。不会带给人很强烈的视觉冲击，但可以很好表现相片中的各个细节，适合于记实性照片和人物照。

3.雾

    雾是空气中悬浮的粒子，就好比在镜头前加上了滤镜，会降低反差柔和色彩。使整体看上去更柔和。但同时也会降低清晰度。

本文出自太平洋摄影论坛，原文链接：

    摄影的基础知识（一）

    摄影的基础知识（二）

    摄影的基础知识（三）

   最近有位朋友问什么叫“白平衡”，他还听说用DC拍东西时需要校正白平衡，因为在不同的环境中色温是不一样的。他想知道白平衡和色温之间有什么关系。

    不知道大家注意过没有？在白炽灯下拍出的图像色彩会明显偏红。之所以在人眼中灯光和日光下的色彩都正常，就是因为大脑会对其进行修正。大多数专业玩家都希望，用DC拍摄出的图像色彩和人眼所看到的色彩尽可能一样。不过，由于CCD等传感器本身没有这种功能，因此就必须对它输出的信号进行一番修正，这种修正就叫做白平衡。


　　那么色温又是什么呢？其实在摄影领域，光源大多是根据它们的色温来定义。色温的单位是开尔文，在不同温度下呈现出的色彩就是色温。当一个黑色物体受热后便开始发光，它会先变成暗红色，随着温度的继续升高会变成黄色，然后变成白色，最后就会变成蓝色（大家可以观察一下灯泡中的灯丝，不过由于受到温度的限制，大家一般不会看到它变成蓝色）。总之，这种现象在日常生活中是非常普遍的。

    对于数码相机而言，调节白平衡的问题就与色温有关，在不同的光线状况下，被拍摄物体的色彩会产生变化。刚来站里的时候，有一次我在非常复杂的环境中，给某金属外壳的投影机拍照，结果回去一看发现投影机身上笼罩了一层蓝光。从那之后俺就学到：尽可能减少外来光线对被拍摄物体颜色造成的影响，在各种复杂的色温条件下都能正确还原出物体本来的色彩，需要对数码相机进行色彩方面的调教，从而找到正确的色彩平衡，这就是所谓的白平衡调整。

    大多数数码相机的白平衡选项中都具有5种以上的模式，大致有自动、白天、阴天、白炽灯、荧光灯等等。因此大家可以根据身处的环境对相机进行调节，例如在室内进行拍摄，就要根据室内灯具的光源进行选择，一般有钨丝灯和荧光灯两种，在荧光灯模式下白色物体会偏蓝。而在钨丝灯模式下，数码相机的白平衡功能则会加强图像的蓝色，以保证色彩的还原。

    在一些高级DC和DV中，如果您对预设的白平衡模式不满意，还可以使用手动白平衡调节方式。而在这之前大家需要找一个白色参照物，如白纸—类的东西（其实应该用18%的灰色调整，但这样的东西不太好找），您只要用相机镜头对着它就可以进行白平衡的调整了。有人可能要问了，为什么是白色的纸呢，其它颜色的不可以吗？其实只要相机的白平衡系统能正确还原白色，这样就可以正确还原色彩了。

    不知道大家看明白了没有，色温和白平衡到底是什么样的关系，可能您又会问了，相机里面的白平衡选项已经够用了，为什么还需手动调节呢？其实俺以前也问过这个问题。有高人介绍，这就是专业和业余人士的区别，俺当时真是倍受打击呀！学会正确使用白平衡能让您慢慢提高自己的摄影水平。

   谈到人像摄影，很多朋友都会觉得：自己在日常中也经常拍。但是，好象到了最后看自己的PP,总是觉得是缺了点什么……在这里我斗胆写一下我个人拍人像的一些心得来和大家分享和探讨一下。（主要针对数码机部分）

器材篇

首先我们看看以下的PP：

    上面的PP的景深上得到了控制，有效的把背景做了虚化。从而突出了主体的人像部分。要达到这样的效果我建议不要使用普通用的傻瓜机了。也就是说要用带有手动功能的机子。镜头的光圈最好是能够达到F2.8或更大的光圈，同时能够有5X以上的大变焦就更好……

    其实，现在的DC机都有不少是带有了很多的手动功能了，使我们在入门和学习中提供了很多便利。为什么要对器材要求这么多呢？下面我们的《技术运用篇》里就会提到了。而最后，机器最好是带有点对焦和点测光的功能。这样的目的是为了更好的把人像的面部更容易清晰和暴光正确（这点是你的PP能否达到更高素质的关键，当然了这功能一般都不是普通消费级的DC所能够拥有的）。

    如果经济条件比较好而又特别喜欢摄影艺术的朋友可以考虑上DSLR——数码单反相机。然后选上一些素质不错的镜头……这样会使机器在功能和镜头素质上能够完全的超越了普通的DC（但这只是个人意见，是否使用按各自的需求和情况来定了）

拍摄技巧篇

    人是万物之灵。不同的环境、服装、心情、动作、发型、甚至光线等都会使效果有根本的区别……同时背景的选择也是相当重要的一部分。要尽量让颜色和被拍摄的人物的颜色有反差，从而达到突出主体部分！这点比较重要！

    如果突出人物的眼神，就需要将相机保持在人眼高度，以便显现充满魅力的眼神和迷人的微笑。 但是，值得一提的是有些朋友往往喜欢让被拍的人都看镜头。其实，这倒不一定的，而且很多时候效果不一定好。就如图一这样的效果会产生更具个人魅力的效果，使照片具有吸引力。

    怎样拍才能使背景虚化从而突出人物呢？首先我们把相机的功能键转到手动设置里的AV或A档（光圈优先）。然后选择F2.8光圈（如果有些机没有达到F2.8就尽量的调大光圈）；然后就是选择点对焦和点测光功能，这一步很关键哦。然后调整相对应的焦段（光学变焦部分）再就是对准人物的面部的两眼中间半按下快门，这时会听到对焦的声音；这时我们保持一下来做最关键的一步——构图。最后才按下快门完成拍摄过程。

    DC的参数设置一定要正确。我们发现有不少的DC都存在着白平衡偏色的情况（使用AUTO档的时候）。拍人如果颜色出现偏差就会使整张PP都比较难看，就算我们懂得了一些数码暗房的功夫，也会倍添了很多麻烦。况且有些颜色偏得离谱了后期不一定这么容易就可以调过来的。所以，使用前必须做好设置……如果我们知道自己使用的DC白平衡是有偏色的情况，我们可以用“纯白纸”的设定方式。详细参考各品牌的DC说明，这样通常都会使色温能够准确的再现。

    我们都知道，拍人需要光的配合来达到最好的效果。而我们为了选择美丽的背景就难免会出现逆光的情况。这时候我们怎样处理？解决的方法有以下几种：打反光板，让光来补充人物的面部或被拍摄的地方；打开闪光灯（最好是能够控制带TTL的外闪或加上柔光罩）这样使人物的面部效果不至于出现过硬的情况；或者如果人物适合拍剪影效果的话（有一定水平的摄影者可以考虑）就做这个特殊的效果。当然了作为初学的人最好还是避免逆光拍摄，这样就要求我们摄影前要充分的作好光线来源的观察和位置的判断了。

    尽量用垂直的构图方法。从上面的PP我们可以看到垂直的方式来摄影使人物的表现力更强烈！所以，建议初学者多学用垂直的构图方式。

    合理的运用快门速度。有时候我们会拍些具有动感的PP。但是，不少朋友用了AUTO档或P档拍的室内PP往往会出现模糊的现象。那就是我们的快门速度没有能够跟上……室内由于光线的严重不足，为了有足够的光量能够通过，快门的速度就会延长，因此PP就容易虚。一般我们建议的快门速度最好是1/125S，室内就1/60S以上。但是，往往不少DC的AUTO档或P档在室内拍都没有这个参数的。

    很多朋友不懂得调怎么办？我们还有个方法——提高ISO的速度。一般我们都用ISO50或100的，这时候我们就可以相应的提高一下ISO。这样CCD的感光灵敏度便会提高，快门速度也就随之提升了。反过来，你还可以使用较低的ISO值，这样可以将快门速度减慢，增加运动物体的动感效果。需要提醒的是:相机的灵敏度，或是ISO的数字越高，照片中出现“噪声”的可能性也就越大。

    拍摄中要突出人物的表现力那就要掌握自己和人物的距离。想达到这种效果那么我们就应该尽量往人物靠拢。把人物尽可能的占有PP的空间。著名的战地摄影师罗伯特·卡帕曾经说过“如果你的照片拍得不够好，那是因为你靠得不够近”。对人像照片来说这个讲法是对的。而且我们发现很多朋友都喜欢景物部分都占了大多数，这样就显得主次不明显了……

人物的动作篇

    我们不少爱好者在给朋友拍摄的时候往往会在最后发现：他们的动作有点不那么自然或过于生硬了。这就是作为摄影者本身没有和人物进行有效的沟通和在摄影时机上的掌握不好了。其实我们在摄影前可以让被摄影者先看看一些不错的人物的PP，让他们从中找些灵感和模拟的动作。

    同时，我们在拍的时候注意一下引导。同时关键的是给对方信心，加上一些夸奖和赞美的语句来鼓励对方从而激发他们的热情和状态。这样，往往他们的状态会在后面出现的。切勿打击他们的信心，这样就难以再拍出好PP哦……如果万一你动作慢了，他们摆的POSE显得硬了点的话。那么我们不要勉强按快门哦。因为，尽管你是拍了。

    但是，效果就可想而知了。我们可以对他说：“放松一下、深呼吸、摆一下头、再来一个更好的……“如此的语句来希望达到更好的效果。如果，你觉得不够生动可以设法让他们动起来。你就从旁边去进行抓拍。介绍一个比较简单而老土的方法：就是让人物单脚站。由于不平衡容易动，这样的动作就会更自然了……

结束语

    拍摄好的人像照片，本人认为是比较困难的，因为要配合的因素太多了。而缺少其中一样都会使PP不能完美体现……有兴趣的朋友不妨可以通过拍摄鸡蛋来做练习，因为鸡蛋的颜色和人物比较接近，如果我们能够从鸡蛋的平凡中拍出不少不同的角度不同的体现方式（包括用光），那么就代表我们有了感觉了进步了，到那时你拍人就容易多了。

    以上仅为本人的一些拍摄人像的心得，如有不妥之处敬请原谅，最后补充一下，最有效的技术提高方法莫过于是多些尝试了，实践见真知，片子拍得多了，自然会从中体会到不少，最后，衷心的希望大家能够借助我提供的一些心得，使大家能够拍出称心完美的人像PP。

 

 谈到拍摄人像照片器材的选择，大家第一时间都会想到数码单反相机。的却，数码单反是是专业及业余摄影师，拍摄人像的绝佳选择，但数码单反昂贵的身价并非一般业余爱好者所能承受，相反，消费类的数码相机却越来越普及，绝大多数的用户在器材上还是选择了消费类的数码相机，那我们该如何使用消费类的数码相机拍出好的人像照片呢？

消费类DC缺点：

    首先，消费类数码相机和数码单反相机相比，在拍摄人像时是会有几个较不利的地方，我们必须清楚。

    1. 由于CCD的面积比较小，难以获得好的浅景深效果。

    2. 快门时滞相对较长，不像 数码单反较容易瞬间捉住人物的表情，不利于捉拍。

    3. 相机没有提供较高ISO的选项，又或者在高ISO时，噪点相对较高另到画面粗糙。

    但，使用消费类DC来拍人像，也并非一无事处，完全没有优点的。

消费类DC优点：

    首先，消费类DC在拍摄阶段可以通过LCD显示屏观察，能够直接预视到拍摄的结果、明度分布一目了然，既可以提高拍摄的成功率，也会提高拍摄的乐趣，对于初学者来说，更容易上手。

    另外消费类DC体积普遍较小并且重量较轻，携带上相对较方便，出外拍摄时，尤其是在人多的地方也不会像数码单反那样地招摇、吓人，在偷拍时就不会容易被人发觉，拍摄的成功率也自然有所提高了。

    其次，消费类DC虽然存在着景深相对较深的缺点，但从另一个角度来看，在某些需要人物与景物都清晰，又或者要表现人物相对关系的时候，反而会占有优势。

    最后，消费类DC的好处当然就是其相对低廉的价格了，比起动则过万的数码单反来说，真是便宜了不少！

   初学者在拍摄人像的时候，常常会埋怨自己器材的问题，恨不得把手中的消费类DC扔掉换来一台数码单反，以获得更好的拍摄效果和更快的操作效率。然而，消费类DC并不见得拍不出好的作品，上面我们已经讲述了消费类DC也有其优点，另外人像摄影更讲求的是人物的神韵和感觉，而这些并非取决于器材的好坏，而是取决于人物与拍摄者的沟通和配合、取决于当时的拍摄情境。
除非像是时装秀类的动态演出，由于舞台现场的的恶劣环境，不得不依赖器材的优越性能外，我们在平常的人物拍摄中，只要多体会、多拍，即使是使用普通的消费类DC也是可以拍得不少的好照片的。

    因此我们必须建立一个重要的观点：好的照片并非只是依赖好的器材得到，更重要的是如何去拍。

    对机器的熟悉程度也是甚为重要，一直追逐最新的器材，不如将手中相机的功能，好好地彻底了解，发挥出它最佳的效能！

    另外消费类DC在操作时是有一些快门时滞，但在尚未更新你的器材时，你也可以将其视为一种考验及挑战呀！

    你已经树立了正确的观点了吗？有了正确的观点后，下面我们在来讲解一些基本的知识和技巧。

一.保持相机的稳定性

    很多初学者对这点都不以为然，完全没有放在心上，结果拍出来的照片往往出现模糊的情况，保持相机的稳定性是获得一张清晰照片的必要条件，照片不清晰的话，即使你的用光如何精妙、构图如何严谨，获得的也只是废片一张。

    保持相机的稳定性可以使用三角架，但使用三角架拍摄缺乏灵活性，除夜景拍摄外，我们都很少使用。要保持相机的稳定性还是有一些技巧的，首先当然是要持稳你的相机了，另外在按快门前先做一下深呼吸，然后闭气直至释放快门为止，这方法非常有用，可以有效减低手震的情况，下面是车展中拍摄的照片，虽然灯光很恶劣，但由于使用了该方法还是保持了比较好的稳定性。

    现在还有些消费类的DC具有防抖动的功能，像松下的FZ10和FX5、佳能的S1IS、美能达的A1等相机，他们的防抖动性能能帮你有效减低相机抖动。

二.曝光

    准确的曝光是摄影中最难掌握的因素之一，也是照片成败的关键。

    幸好，现在的数码相机都带自动测光功能，而且一般DC的测光也非常准确，大多数情况下都能够使照片获得准确的曝光。但有些情况还是值得注意的，如当光线比较强烈的时候，就要考虑照片可能会出现局部过曝的现象了，因为大多数情况下人物受光照的程度并不均匀，总是有些地方暗有些地方亮，而一般DC使用的多是平均测光方式，是根据图片的各区域的光亮度平均值进行曝光的，这就是为什么有些初学者拍的照片会出现过曝的原因了，像下面图片就是由于光照过于强烈而造成局部过曝的图片。

    遇到这样的情况我们可以根据宁欠勿过的原则进行曝光，因为即使照片曝光不足，在电脑里还可以进行适当的调整，相反如果照片过曝了则难以挽救了。

    宁欠勿过的曝光控制可以通过相机的曝光补偿实现，另外有些相机还具有点测光功能，掌握点测光的技巧则更容易获得曝光准确的照片，但点测光的技巧并不容易掌握，弄不好反而会另照片出现严重过曝或者严重欠曝的情况出现，这里笔者建议初学者们在遇到光线强烈的时候，适当对曝光补偿进行负调整，避免曝光过度的情况出现。

三.景深

    大景深的照片能虚化背景很好的突出人物主体，然而数码相机的CCD传感器体积太细，通常是1/2.7英寸到1/1.7英寸之间，即使使用大光圈也难以获得虚化的景深。

    但大家别忘了景深除了跟光圈有关外，相机的焦距同样也能影响景深，焦距越长就越能获得浅的景深，如果你手上使用的是10倍甚至12倍的大变焦DC的话，要获得好景深也不是一件难事了，当然许多消费类DC都只有3倍变焦功能，这时可以选择背景比较空旷的地方拍摄，使人物后方有足够的空间，然后配合数码相机的长焦段拍摄，这样也可以获得不错的效果，下面则是长焦王FZ10拍摄的图片，你看，消费类的DC也同样可以获得满意的效果呀！

    以上提到的只是一些针对消费类DC的不足之处的解决方法，掌握这些知识能为你建立良好的摄影基础。当然，要拍摄出好的照片，离不开的还是过硬的摄影技术，对于初学者来说，在构图、用光、拍摄角度、以及和人物的互动上都还需要好好练习！

一、从浅析自己的作品开始 

    大家都认为一幅优秀的作品能够比摄影师本人讲述更多的东西，所以每每拍出自鸣得意的作品时，摄影者都会把它拿出来让大家品论，一方面希望听到赞美的声音，另一方面也希望能够发现作品中自己没有发现的精彩。这种思潮被应用最广泛的铭言就是“照片就在那里，咔嚓！” 

    尽管有一种被窥视的感觉防碍着我，说是王婆卖瓜也好，大言不惭也好，我还是希望能够分析自己的得意作品，并公之于众。与那一点点自闭的隐私相比，我想我会有更多的收获，因为只有自己最清楚拍摄时的心态。写这篇文章的起因是一幅照片。在朋友的评语中有这样一句话：司空见惯的场景。借着这句评语，我也发表一些自己的观点。图一就是引发议题的照片，让我们来看看它的拍摄过程，然后再分析分析。
    

图一

    照片中的这条路位于我家东侧，步行两分钟就可以走到，目前还没有通车，所以很安静。清晨5点多，我在这条街上转悠。太阳刚刚探出脑袋张望这个世界，在清冷的路面上洒下一丝温暖，变化莫测的云是承载在天空上的杰作。我蹓跶者、抬头看着路灯的形状、漫不经心地数着路灯的数量、欣赏着光线的变化。然后就拍了这张照片。

    没有奇特的视觉效果，也没有强烈的视觉冲击。一切趋于平淡，然而却让人感觉到非常舒服、非常安静。安静的事物中往往蕴含着一些神秘的力量，我正是在这种力量的驱使下，将路灯安排在画面的中央，营造了一种细微的躁动；也正是在这种力量的驱使下，我才按下了快门。 

 二、运用平淡事物中的未知力量
    

图二

    飘忽不定的事物和带有宗教象征的事物，是表现神秘主题最为常用的被摄体。图二拍摄于王府井天主教堂——一个无数摄影者去过的地方。在这幅作品中，十字架明显的象征意义和树枝营造的些许紧张，使画面产生了一种张力，也使画面产生了内容。

    然而你会发现由于蓝天白云的存在，那种动荡的神秘感已经被大大削弱了。构图简洁、色彩搭配明快，使得照片赏心悦目。拍摄者是希望借此画面表现一个人清灵时侯的内心状态。出于同样的理由，天空被给予了三分之二的画面。
  

 图三

     任何平淡无奇的事物，都有我们无法知晓的一面，耐心的观察、仔细倾听这些东西，你会发现它们向你讲述故事和道理的时候，有一种“语不惊人死不休”的感觉。图三拍摄于我家附近，是一间站在阳台上就可以看到的公共厕所。

    这一幅作品就没有那么赏心悦目了。它所表现的未知力量，并非来自事物本身，而是来自人的内心。厕所——这个象征性事物能够引发人们无数联想，灰砖红墙蓝天青云的搭配增加了一种静谧的感觉。而最关键的是伸向画面以外的那根线，它给画面造成了动荡，使影像产生了未知。那根线在把人们的视线引向画面以外的同时，也将这种感觉引向了人们的内心深处。而同样是拍摄厕所的图四却没有这种感觉。

   

图四

三、不要漠视平淡     

    摄影在美学上的本质特性是其“纪实性”；而其过程的本质特性却是“积累”。它既不放弃精彩的瞬间，也不漠视无奇的平淡。不知道从什么时候起，“走过、路过、不要错过”的叫卖声开始弥漫在大街小巷的空气中。对于摄影师而言，每一个所看到的物体好像都会发出这样的响动。93年我阅读了一本叫做《摄影与观察艺术》的摄影著作，整整十年，我才对书中提到的“学会观察”有所理解。

   

图五

    我想，摄影师面对的最大困难是视觉疲劳和思维疲劳。每一件事物在人的眼中都会有这样的经历：从目不暇接到司空见惯，然后是熟视无睹，最后麻木不仁。人的身体每天要接受和处理大量的信息，其中大部分信息来自于视觉，疲劳再所难免。然而，视觉疲劳和思维疲劳是摄影师必须要克服的。

     不要为没有拍下一个激动人心的场面而懊恼不已。与其想着没有带在身边的照相机不停地抱怨，不如把你的眼睛当作镜头、记忆当作胶片、大脑当作取景器、鼻子当作光圈、耳朵当作快门，你甚至可以用嘴来控制快门开阖的音量。如果你觉得一件事物毫无可取之处的时候，不妨走近一些，凝视它一分钟再闭上眼睛想一想。当你痴迷于观察周围事物的时候，你将发现摄影所带来的这种乐趣会使你受益无穷。比较一下图五和图六，你能相信两图照片中的主体是同一事物吗？事实上，它们是在同一时间段内、从不同角度拍摄的同一物体。影像具有的象征性和未知性，更加吸引人们的目光。

  

 图六

    四、写在平淡之后 

    随着年龄的增长，我越来越喜欢中国传统文化中“含蓄”的意境。我知道那些平淡的事物，在它们安静的外表下蕴含着未知的力量，即使闭上双眼，这些事物也可以让我感觉到它们的存在。我相信复杂里隐含着和谐，简单中埋藏着深奥。如果你问我：在上面的照片中你最喜欢哪一幅？我会告诉你：我最喜欢第一幅。原因非常简单，因为它不张扬，所传递的感受是慢慢的、持续的、沁入的。所以不要漠视平淡。 

    我曾经把摄影当作艺术，也曾经把它看作记录的工具，不过我现在已经改变了想法。我很自私，我想把摄影占为己有，我把它看作认知工具，通过它来认识这个世界，通过它来反省自身，甚至通过它来观察人性的本质和自然的本质。今天我所拍的照片，也许正是这种“认知摄影观”的结果，也许正是狂妄地探索“存在”意义的过程。也许。我是把摄影看作了哲学的一部分。“大多数场景，即使乍看起来毫无可取之处，都能为摄影者创作优秀作品提供多种多样的机会”。
    
    最后，还是那句话：“照片就在那里，咔嚓！”。

 解读：本篇主要说说使用SIGMA DSLR抓拍运动着的物体。

    一、说起"抓拍"，似乎是一件技巧性很高的摄影功夫，似乎对相机器材的要求也是很高，对于很多其它"大"品牌的玩家来说，也似乎已成"公认"，SIGMA SD9/SD10数码相机不适合用来"抓拍"。诚然，SIGMA DSLR只有单个对焦点，高速ISO也相对较低，如果使用普通镜头，对焦、合焦速度也的确不如佳能、尼康这样器材。不过，这并不能说使用适马器材便不能玩"抓拍"了。

    要说一个前提，那就是：如果您是以高速抓拍为主的摄影发烧友或是专职体育摄影人，例如您是一个体育记者或是极限运动摄影爱好者，SDx 系列DSLR的确不是您最好的选择，甚至是一个错误的选择！如果"抓拍"只是你摄影的一小部分，又十分喜爱X3 COMS芯片所拍摄出的色彩，那我可以说：SIGMA SD9/SD10一样是"轻轻松松玩抓拍"。抓拍高速飞翔觅食的海鸥有难有易，所以本文以此为例。

   1、《飞！！》

    海鸥扇动着翅膀从眼前飞过，在翅膀抬起的一瞬冲着眼睛对焦，当按下快门时，翅膀已经振下，故而仿佛是“指哪打哪”。 快门:1/250s 、曝光:F5.6、 ISO 100、 焦距:270mm 、自动白平衡，自动对焦、镜头：SIGMA70-200/2.8，海边手持。

     二、首先，便说说中心单点对焦。中心单点对焦的对焦精度比多点对焦的精度要高，中心单点对焦即使出现余弦误差（注1）也比多点对焦的边角对焦点的误差要小，这一点在胶片机时代就几乎已成公认，所以在很多试验中单点对焦的美能达机身对焦精度最高，而多点对焦的Canon DSLR比较容易出现焦点偏移也可以从另一方面证明这一点。


　　但是，多点对焦在抓拍时的确很"好用"，只要目标在大盖的范围内都可以按下快门，反正即使中心对焦点错过了，总有一两个边角对焦点能"蒙"上，拍摄的"准"成功率比较高，这也就是为什么一些新手，用多点对焦的机身可以很快的拍摄出还算不错的抓拍片。但这只能说是"准"成功率，这些片子在放大时还是能够看出有一点点"不实"，更何况这种不为摄影者控制的、靠几率成功的片子，构图上大多有些遗憾，所以练习用中心点对焦，是用任何品牌机身的摄影者都需要的。

    2、《掠过》

    本张就是简单的对焦、合焦、拍摄，可见对焦速度还是较快的。80%成功率。快门:1/1000s 、曝光:F2.8、 ISO 100、 焦距:340mm 、自动白平衡，自动对焦、镜头：SIGMA70-200/2.8，海边手持。

   三、对应办法：无它，唯手熟尔。这个熟不仅是要对焦熟练，还要善用一些对焦技巧，比如"陷阱"式对焦，先将焦点对准一处背景构图效好的点，半按快门等待"猎物"进入，到达对焦最准确的中心点时及时按下快门……这时SIGMA用家的动感取景器就派上了用场，远在"猎物"还没有进入画面时，摄影者就可以提前做好准备，看着它一点点清晰，直到进入摄影画面中预先对好的焦点上。

    SD DSLR在抓拍上还有一点是不得不说的，那就是它的连续拍摄能力较高，这里说得不是那种“按下快门不撒手”测试性能式的连拍，而是指1到3秒拍1张，快速不停的连续拍摄，相比而言这是最常用的连续拍摄方式，SD DSLR即使是用HI格式，也可以像胶片机一样的拍摄，边拍边存，不必拍几张就要停下来等数据存储，这一点极为实用。

    3、 《起飞》

    这样的片子就最好照的，把焦点对准海面上休息的海欧，构好图，等着，它一动就按快门，OK，姿态大多很好，95%成功率。 (只是有的时候可能要等上数分钟，甚至10多分钟，回家先好好练习端砖头吧，不然4斤多沉的机器可有的端了，呵呵。) 快门:1/1000s 、曝光:F2.8、 ISO 100、 焦距:340mm 、自动白平衡，自动对焦、镜头：SIGMA70-200/2.8，海边手持。

    四、至于人像的抓拍，在各种抓拍中（突发事件、动物、人像），相比较起来是最容易的了，因为她的运动速度最慢，而且最重要的是，人绝大多数只有水平运动（您别和我抬扛说跳水运动员就是垂直运动，呵），所以我绝大多数的人像抓拍都是用脚架，把云台的阻尼上得松些，即使光线较暗也可以得到很清楚的抓拍片。

    SIGMA SD9/SD10高ISO抓拍能力不高，这的确是事实，因为SDx高ISO本来成像就不是很好，噪点大且比较容易偏色，所以对于光线很暗、又必须手持、还没有补光的情况下，想得到漂亮清楚的抓拍作品恐怕是难的事。比如在体育馆中拍摄激烈比赛，或是在影剧场中等不能用闪灯的地方，如果总是在这样的地方拍片，SIGMA DSLR不适合！

    4、《回眸》

    这样的片子就有些困难了，海鸥运动的很快，不停对焦（但不拍），直到它转身的瞬间。50%成功率。快门:1/1000s 、曝光:F2.8、 ISO 100、 焦距:340mm 、自动白平衡，自动对焦、镜头：SIGMA70-200/2.8，海边手持 。

   五、最后，说说摄影习惯，不少影友没有为下一张照片做准备的习惯，这本身就不利于抓拍，对于光线变化很快时使用光圈/快门优先的确是很管用，而大部分时间里在一个场景中，曝光不会有太大的变化，而我更习惯用M档，这样虽然"麻烦"了些，但很多时候会更准确，照片也会更加符合自已的意图。如果习惯一切都交给相机，那么一款好旁轴会比单反更适合。

    5、《发现》

    这张我比较满意，即表现出动感，又凝住了眼神，甚至连它的表情都可以看到，这只海鸥距离约有10多米，突然发现了猎物，接下来就一个俯冲，这是在俯冲前的一刹那。快门:1/350s 、曝光:F5.6、 ISO 100、 焦距:248mm 、自动白平衡，自动对焦、镜头：SIGMA70-200/2.8，海边手持。

    6、《俯冲》

    对着猎物急速俯冲，再次对焦、构图、拍摄， 这时可不能犹豫。 快门:1/350s 、曝光:F5.6、 ISO 100、 焦距:230mm 、自动白平衡，自动对焦、镜头：SIGMA70-200/2.8，海边手持。

7、《捕获》     海鸥的双脚在水面上一点，能够看到海鸥口中捕获一条小小鱼，快门:1/500s 、曝光:F4.5、 ISO 100、 焦距:270mm 、自动白平衡，自动对焦、镜头：SIGMA70-200/2.8，海边手持。     8、《回翔》     为了有些动感，将光圈缩小，海鸥转弯时的动作很漂亮，但也很不好抓。30%成功率。 快门:1/500s 、曝光:F4、 ISO 100、 焦距:340mm 、自动白平衡，自动对焦、镜头：SIGMA70-200/2.8，海边手持。     9、《冲锋》     这种的片子不太好拍，海欧高速向镜头向下俯冲，使用自动连续对焦，精度不如单点对焦准确，但我比较喜欢这种感觉。 快门:1/1500s 、曝光:F4、 ISO 100、 焦距:340mm 、自动白平衡，自动对焦、镜头：SIGMA70-200/2.8，海边手持。

 “夕阳无限好，只是近黄昏”，美丽的夕阳或者日出景色，仅在日落日出前后短短不到20分钟内出现，此时绝佳的色温，配合适当的云彩与地形，不仅仅是摄影师或者摄影爱好者，连一般人都会不禁为这美丽的景色而动容。

    而摄影，很多时候表现的是光与影的效果，在日出日落时分，太阳的光线角度低，光质柔和并且呈现出暖色调，整个画面充满着诱人的魅力，想必任何一位摄影爱好者都不会轻易错过这个机会吧？不过，想在短短的几十分钟内将美丽的日出日落景象完美地记录下来，也不是一件简单的事情。

前期准备篇：

1、我该去哪里拍？

    产生了拍摄日出日落的念头，接下来考虑的第一个问题就是：我该去哪里拍摄日出日落？当然，选择的地点一定要是可以看到日出或者日落的地方，如果条件允许的话，还是选择到野外拍摄比较好，毕竟野外空气的透彻程度比在城市中高多了。不过在城市中拍摄的话也可以拍出很不错的照片。
　　但是不管在野外还是在城市，选择的地点应该比较开阔，地势以高为宜。在野外拍摄的时候选择地势比较高的地点，比如高山上，拍摄的视角选择高处向下的角度，这样在取景时近处和地面就不会有什么多余的物体遮挡太阳，有利于主要内容的表现。重峦叠嶂在旭日东升时处于大逆光会产生一种层次丰富的效果。如果在城市中拍摄，可以选择一个比较高的楼，具有同样效果，层次也比较丰富。


　　此外，拍摄视点高还对于改善画面的反差和构图等都有好处。当然，也不是说拍摄这一类的题材时一定要选择高地势，如果你的地点视野够开阔，比如一个很大的湖边，这样的地点同样也是拍摄日出日落的绝佳选址。所以选择拍摄的地点不要有一个思维的定兴，只要能够表现出自己的摄影思路，都是绝妙的拍摄地点。地点的选择在拍摄这一类风光性题材中是很重要的，拍摄日出日落的选址得当，就等于成功了一半！

2、我该什么时候去拍？

    日出日落的时间性很强，不同季节、不同时间段的表现都不一样，这就要求我们在拍摄之间必须很重视拍摄时间的选择。从季节方面来看，拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄的效果。

    而具体的时间是随着作者的意图，地点的选择，还有当地的日出日落时间表和当时所处季节决定的。在拍摄之前，自己可以留意一下当时太阳西沉的时间，有条件的话向当地气象部门索取一份日出日落时间表。如果方便的话，到自己选址的地方多踩点几次，这样对拍摄的时间更加心里有数。另外，出发之前，多留意一下当天的天气预报吧！如果是多云或者阴雨天气的话……

具体拍摄篇：

    在一个露水沾湿裤腿的早晨，或者在一个鸦雀满天的黄昏，来到一片开阔的湖边，或者站在城市的某个颠峰，架起心爱的相机，对准西沉或者尚未升起的太阳……那该是多么美好的一次摄影之旅啊。

1、什么时候该按下快门？

     日出或者日落的时间是很短暂的，而在这短短的时间内每一分钟的景色都可能出现很大的变化，就拿日落来说，日落也有好几个过程，大至分为四个，就是由太阳变黄，进入变红长蛋形，再到水平线上消失，及至天空由红转紫再转深蓝。

    当中的光线变化很大，由炽眼阳光变成深蓝色，而前景如城市的光亦随随亮起，时间看似很长，但太阳消失于山线或水平线的时间实在很快，可能不消两分钟便由太阳刚触到山线而至沉下，一个不留神自然又是把握不了。

    而太阳下山后，美妙的颜色才刚刚开始，或者太阳下山后的十分钟没甚么，淡淡的一片，天亦愈来愈暗，很多时就看到同好开始收拾器材归家去，但其实日落后的大半个小时都有很好的天色，如果是在城市拍摄，市内的灯光又变成最佳的主题，很多完美的日落照就在那时完成，因为光差收细，大厦或郊野前景还有层次，拍出来就十分讨好。

    从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。拍摄的开始，日出的时候应该从太阳尚未升起，天空开始出现彩霞的时候就开始拍摄；而日落的时候，应该从太阳光开始减弱，周边天空或者云彩开始出现红色或者黄色的晚霞时就开始拍摄，如果时机太早，太阳的亮度还很强，对准强烈的太阳光的话会让拍摄者的眼睛感到不适，另外强烈的太阳光也会灼伤数码相机的ccd。拍摄日出的时候，当太阳已经升到了足够的高度，产生了比较强烈的光线的时候就应该停止拍摄了；朝霞或者晚霞的变幻是无常而且迅速的，这就要求拍摄者要保持精神的集中，寻找适当的构图和时机，按下手中相机的快门了。

2、云彩，有时就是主角！

    云彩在拍摄中是自然的反光物体，它能反射或者折射太阳的光芒，从而不断变化着动人的形象。云彩在很多优秀的日出日落作品中都是必不可少的因素，所以云彩也可以作为作拍摄的主要题材。在拍摄的时候，尤其要注意观察当云遮住落日时出现的情况，这个时候太阳的光线会从云后射出，形成很大场面的放射性光线景象，从而使照片增加极为动人的效果。

    有时当太阳隐藏到云彩的背后时，云彩的周边会出现一条亮边，这样的景色也是非常适合拍摄的。但是由于云彩的变幻无常，所以要求摄影者在拍摄的时候要注意观察，注意抓住按下快门的时机。在以拍摄云彩为主体的时候，一般来说要将测光点对准云彩来测光，但是同时要注意不要让太阳过曝。

3、不要忽略前景的运用！

    在拍摄日出日落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些周围的前景作为衬托，比如较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但前景过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡，不过也可以将前景作为拍摄的主体，背后的夕阳/朝阳景色作为拍摄的背景也是很不错的一种方法。

    如果要利用前景表现出天空的夕阳或者朝阳景色，前景往往被处理成剪影的效果，剪影效果照片的获得充分利用了主体与背景受光的差异。一般来说，日出日落时的逆光是很容易表现出剪影的效果的，因为这时的光线最柔和，提前选好位置和角度，等待太阳从地平线升起，或落下地平线，由红变橙黄色，或由橙黄色变红时，看上去又不刺眼时，是拍摄的最好时机。

    曝光要遵循宁可欠曝而不过曝的原则，依据背景进行曝光测定，只有这样才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。首先要将相机的测光模式选择为“点测光”，接下来把测光点选在比较光亮的天空进行测光，如果你手中的相机有曝光锁定（AE Lock）功能的话，按相机的AE Lock钮，将曝光值锁定（没有AE曝光锁定功能的相机，可半按住快门键以锁定）；最后重新调整构图，以刚才的曝光组合，进行拍摄，这样就可以拍出完美的剪影效果。关于剪影效果的具体运用，可以参考本站的文章《没有题材？跟我学化平淡为神奇的剪影摄影》一文。

4、在水边吗？表现出美丽的倒影吧！

    不少优秀的日出日落摄影作品都是在水边完成的，因为在日出或者日落的时候，波光鳞鳞的水面倒映出美丽的彩霞，水面上的船只帆影给画面平添了几分生动，确实是很不错的摄影题材。拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。

    呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光路，当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。所以，在水边拍摄的时候首先需要注意的是构图的因素，按下快门之前，是不是已经将水平线摆好了位置？是不是已经将我需要的景物都包含进去了？这些都是值得注意的问题。测光的时候，一般是选择平均测光模式，这样才能使整个画面的光线分布均匀，不至于过曝或者欠曝。

5、别乱选相机的白平衡！

    前面讲到在拍摄的时候可以运用一些滤色镜，但是数码相机可以不用，因为数码相机丰富的白平衡效果可以代替某些简单的滤色镜了。一般数码相机的白平衡都包含了以下模式：日光、阴天、灯管、白炽灯。

    其中选择日光白平衡的时候画面最偏黄色、选择白炽灯白平衡的时候画面最偏蓝色。在拍摄日出日落的时候，笔者建议选择自动白平衡或者日光白平衡，因为这种偏黄的色调最能表现出夕阳或者朝阳时分的氛围，选择偏蓝的白炽灯白平衡的话，会使画面偏黄色调丧失殆尽，从而影响到整个画面的氛围。

6、为什么不给可爱的太阳来个特写？

    没有谁规定拍摄日出日落的时候一定要有云彩的参与，也不一定要有前景的衬托，一轮简单而纯粹的落日或者朝阳同样可爱得足够进入我们的镜头。如果你的相机带有长焦镜头的话，拉长它，让一轮简单纯粹的落日或者朝阳成为画面绝对的主体吧！

    其实这样的画面色彩也是很丰富的，落日或者朝阳在接近地面的时候表现出从红到黄的颜色过渡，周边的天空也表现出从黄色到红色，从明亮到阴暗的过渡，这样的画面，怎容错失？所以，在拍摄的时候也不要拘泥于前人的拍摄经验，自己开发一下个人创意，说不定会有意外的收获哦！

7、动起来，画面更加精彩！

    远山、夕阳、彩霞……包含这些构图因素的日出日落作品我们看得很多了，但是注意一下，是不是很多以日出日落为题材的摄影作品都是以静态景物为构图因素的？为什么不为画面加进去一些动态的景物呢？比如在水边撒网的渔民，水中嬉戏的孩子，晚归的鸟群……这些动态的景物加到画面中去可以让画面变的更加生动精彩。

    不过，捕捉到这样的镜头除了必须有客观条件之外，摄影师敏锐的观察力也是很重要的一个因素，所以我们在拍摄的时候必须多动动脑筋，捕捉一些富有创意的镜头。很多时候，一副好的摄影作品不是靠器材拍出来的，而是靠相机后面的脑袋想出来的。

8、夕阳西沉了，收工了吗？

    拍得差不多了，太阳也已经沉到了远山后面去了，我们是不是也该盖上镜头盖了？先别忙，太阳不能在画面中出现，并不代表我们的拍摄工作就该结束了，有时候当太阳西沉下去的时候，这时美丽的火烧云才开始出现，这是因为太阳在地平线之下时，云彩反射太阳光芒的效果更加明显，这时候光线往往比较暗，相机的快门往往已经降低到不能手持拍摄了。

    这时我们辛辛苦苦背来的三脚架可以派上用场了，测光选择对准火烧云进行点测光，或者在拍摄大场面的时候，使用广角镜（或者将相机焦距拉到最广角），并使用平均测光拍摄，都会得到很好的效果，当然，使用手动曝光会得到更多的效果，这时候多测试几种光圈和快门的组合，一般来说，拍摄风景的时候使用小光圈更能让画面更加透彻。所以，当漫天绚丽的火烧云让整个天空呈现出多样的色彩时，盖上镜头盖是不是太浪费了？

后期处理篇：

1、相片的构图和裁切处理：

    一般的相片拍出来都是4：3格式，又或者是3：2的胶片比例，这些比例或许是最常用的比例，但对于日出日落等，长条或四方比例可能有意想不到的惊喜。

    裁放当然损失画面面积，也会使相片质量变得粗糙，但有效地将图面的妨碍物删除，如过多的白色天空，又如漆黑的大地，将画面集中于有层次及色彩的地方，是有效地吸引观众注意力，同时，打破传统构图的比例同样也可以得到“万绿丛中一点红”的效果。

    四方形的照片是最难构图的，但又有效地打破常言的主体不可在中线法则，也常见过将四方的相作菱形取景及摆放，效果也十分吸引。长条的裁剪有效地使观众觉得拍摄的画面是宽敞的，加上适当的放大及幼细的画面，观众就得到一种置身于现场的震撼力，那是一般方正比例所难做到的。常用的长条比例由1：2以至1：4都有，视乎景点的天空及前景比例。

2、画面色彩色调的处理：

    前文说过，数码相机之所以不需要太多的滤色镜，是因为数码相片的后期处理空间非常大，通过电脑处理得到的效果往往比滤色镜还要强。比如下图这副画面的处理：

    7月即将来临，正是盛夏之际，也是拍摄日出日落的最佳时机，对本文有兴趣的色友们赶快拿起自己的相机拍下这灿烂的一刻吧！

  1.雨中倒影，所有景物由一份变为两份，景影相融，如果是晚上，更是灯影迷离，值得一拍。

    2.檐下雨滴，用相机来凝固飞溅的水花，或是水滴拍打枝叶的动感，考验你掌握快门速度的技能，是个不小的挑战吧。

    3.雨中伞下漫步的人或是聊聊我我的情侣，唤起你幸福的感觉（见图1）；忙乱避雨的人群，会让你拍到躁动不安的神情。

    4.雨后戏水的孩童也会让你找出童年美好的回忆，拍到一份无忧的天真。

    5.大雨前浓云翻滚重压下的城市让你体验厚重的压抑，风卷飞云让你感受时日飞逝。

    6.闪电的拍摄难度不小，危险系数较大，但拍摄过程本身就充满了刺激，难道你不想尝试一下吗？

    7.雨后天晴，远边天际挂一轮彩虹是可遇不可求的，要时常留意与发现啊。

    8.雨中的各种动物的表现也是十分可爱的，抖水的大黄狗或可怜的小猫咪，檐下叽叽喳喳的鸟雀也值得一拍。

    9.雨中的花草格外艳丽，挂着水珠的花瓣更是灵气（见图2）。

    只要你用心，阴雨天可拍摄的题材实在太多，就等你去挖掘了。

阴雨天如何拍？
 
    1.建议带上三脚架或独脚架，因为阴雨天光线较弱，为了获取足够的曝光，快门速度一般较慢，通过三角架的支撑才可以拍到清晰的照片。轻质稳固的碳纤维脚架既可以防止狂风摧残器材，又可以防止锈蚀。

    2.在不方便支脚架的时候，大光圈或高ISO是常用的设定。

    3.如果是人物体裁拍摄，请选择较鲜艳明亮的服饰，阴雨天环境下，色彩饱和度高，有助于去除暗涩之感。

    4.阴雨天环境下不要再坚持“数码拍摄宁可欠曝的原则了”，至少正常曝光，甚至可以稍稍过曝以求明快之感。

    5.人物拍摄时，外拍灯或闪光灯补光是必要的，以求主体突出与立体感。

    6.如果以上条件都不具备，大不了舍弃色彩而取黑白，在遍地彩色的摄影作品中，黑白二色世界更具魅力。

注意事项：

    1．像爱护自己的生命一样爱惜自己的摄影器材，一是拍摄时注意防水，必要时加塑料袋以保护；再就是拍摄完成后干燥防潮。

    2．注意安全，特别是夏季雷雨天气多，防雷击是必要的，有必要增加一下这方面的常识。

  每当华灯璀璨的夜幕降临，美丽的夜景总会使人流连忘返，此时按下快门留影也是人生一大快事。不过令人遗憾的是，大多数用数码相机拍摄的夜景“作品”与实景相差甚远，不是人像清晰度不高，就是背景模糊。这可怎么办呢？别急，按照摄像师指导的方法去实践一下，你的烦恼就可以排除了。

1．必须稳定

    夜景模式的曝光处于慢速状态，曝光时间可能会延长至1/15秒以下，稍有晃动就会造成背景模糊。要避免晃动，最好使用三脚架。使用轻便型数码相机拍摄夜景时尽可能使用光学取景器，取景时需要操作者眼睛凑在照相机上，构成一个稳定的三角支撑，可减少照相机的晃动。

 

2．正确选择拍摄模式

    平行光源或是平行的泛光灯，且光源在10米之内，用普通挡模式就能拍出较为理想的夜景照片。夜景模式适合拍摄散点光源、照射面积较小、纵深式光源的夜景留念照片。如果有后期制作经验，采用后期合成，效果比直接拍摄好。

3．慎重高感光度

    提高数码相机的感光度（如ISO200或ISO400）可提升照片的清晰度，但会造成照片产生噪点。因此应该慎重使用这项功能，除非你使用的是专业型数码相机。

4．尽可能使用广角

    绝大部分的数码相机在广角端的进光量和景深最大，可容忍的最低快门速度要比中焦或长焦大。拍摄夜景最好选用具有光学防振或CCD防振功能的数码相机。

 

5．按快门的动作不能太大

    数码相机的快门按键都是采用两个行程设计，先完成测光、对焦，然后才释放快门，这一过程需要1秒左右的时间，不可操之过急。按快门的动作大势必延长动作时间，会造成数码相机在曝光时晃动。

  快照和艺术性特写照片的不同在于拍摄特写镜头需要有一定的器材和耐心，以及一些必要知识。

    所谓特写镜头，就是对一些细微的景物或是被摄物体的某个局部进行拍摄，以被摄物体的局部特征美来吸引观众，但在拍摄特写镜头时，通常由于相机离被摄物体很近，所以很容易因为相机的举握不稳定而影响像质。不过你可以通过购买一些适当的器材来克服这些问题。下面就是有关如何用简单的方法就可以拍摄到好的特写镜头的六个步骤：


一、使用三角架

　　你必须将你的相机安装在一个三角架上以防止相机的晃动。尽量的将相机靠近被摄物体，并且注意不要引入不必要的阴影。

　 
  二、调焦轨

　　虽然它不是拍摄时的必备品，但是调焦轨却是一个很好的辅助装置可以帮助你拍摄出好的特写镜头。调焦轨能够使相机以非常小的增距沿着X和Y轴线移动，能够精确的控制相机的位置和画面的景深。如果用移动三角支架来达到理想的位置则是非常麻烦的。

三、使用快门线

　　即使你已经将相机安装到了三角支架上，但是如果你在按快门的时候不小心，仍然有可能使相机产生晃动，所以为了避免这种情况的发生，我建议你最好还是使用快门线。

四、使用黑色或有色背景

　　在拍摄时，当被摄物体的背景为黑色，那么就能够使拍摄出来的图象看起来最清楚。你也可以使用模糊的背景，特别是当被摄物体的色彩很浓的时候。

五、在必要的时候使用反光卡

　　使用一个白色的卡片或是用一张铝箔包在卡片上，将光线反射在被摄物体上，以照亮物体上的阴影部分。需要注意的是不要让这张卡片出现在被拍摄范围内。  

六、一定要有耐性

　　有时候，即使是一阵微风也会使拍摄到的特写镜头出现模糊的情景，? 在这个时候，你就一定要有耐性了，最好是等到风过了之后再进行拍摄。同样的，在户外拍摄时，当天上的云将太阳遮住了，最好是等到太阳出来后再拍摄，这样拍摄出来的照片看起来会比多云时拍摄的照片的色彩更鲜艳、明亮一些。

　经常有一些影友说在拍微距是多么多么的难，其实如果懂得一些基本技巧的话，拍摄微距照片将变得非常简单和有趣。拍摄微距照片的主要因素有拍摄主体，照明，曝光和对焦，这对于大多数摄影者来说都懂得这些东西，但在拍摄微距摄影时，这些因素变得尤为重要。

你的拍摄主体可以是任何东西：一小瓷片，大物体的一部分，即使空的胶卷壳也行。背景可以不用装饰，但需要提供足够的对比度，以准确表现拍摄主体。在"微距"拍摄时，背景往往会落于对焦范围之外，以不会影响对拍摄主体的吸引力。

拍摄主体决定了照明方式。对于高亮或磨光表面的主体来说，照明情况会变得麻烦些，高亮或反射太强的话，你会丢失被摄体的一些细节，而细节是使微距照片变得有趣的主要因素之一。

为了以平均光来照明物体和减少反射，你需要在其旁边搭一个照明"帐篷"或"圆顶"（用一些能散光的材料如纺织物或凝胶体），并在其周围做一个圆锥体。不要忘了割一个洞，而且洞的大小足够让镜头伸进去。接下来，将灯放在圆顶后，以形成平和的照明效果。在检查圆顶时要注意会不会产生多重的阴影，多重阴影的出现意味着光线照明不平衡或者对于你的拍摄主体而言，光线太强了。

另外一种照明方法是用反光伞来漫射光线。在拍摄大物体时，这使用起来非常简便。在这个图样中我就使用了反光伞。 一旦设置好了主体，你必须确保平衡照明，这有助于表现细节。第二次检查有没有出现多重阴影。一旦你确定照明设备的位置放置情况没问题的话，开始对物体测光读取。

手持测光表的工作性能非常好。如果你没有手持测光表的话，你可以使用相机的点测光。至少要读取三次。一次为物体的远左方，一次为中心点，一次为物体的远右方。拍摄大物体时，测光的次数还要多一些。做这些工作的目的是为了物体各部分受光均衡。在读取时，要注意不要挡住任何光源，否则会致使测光读取产生错误。

在设置和平衡好照明设备后，我们就进入下一个非常有趣的步骤了：设置相机。不要忘了使用三脚架，离物体越近，对焦中允许的失误就越少。微微的心跳都有可能就让你毁掉整张照片。因而不要忘记使用你的三脚架，而且也不要忘记使用同步线来释放快门。如果没有同步线或相机不支持同步线释放时，你可使用自拍器。

在三脚架上设置好相机，并把它放到适当的位置。在对焦前，你要向后退一退，再做一些观察：相机有没有挡住光源？是否需要改变光源/相机设置？如果相机没有挡住光源，现在你可以弯下腰进行对焦了，对焦时要多花一点时间。如果你使用的是自动对焦，你要确认你感兴趣的拍摄点在对焦范围之内。当所有的东西在对焦范围之内，你就基本上已经做好所有的准备工作了。 这时，我通常还会对光源再次作一次一下检查，看有没有碰掉电源，检查拍摄主体的位置，重新检查一下对焦情况，并进行最后一次测光读取。记住大部分镜头在中等光圈时清晰度达到最佳，我一般以f/16拍摄微距照片（我的微距镜头可达到f/32）。设置好你想要的曝光，然后进行拍照。我建议你站得离相机和光源的距离越远越好，以防止无意中碰倒光源。

你不妨先做几次实验，用各种角度拍摄主体。稍稍改变相机的位置。靠近主体时稍稍改变位置可产生完全不同的外貌和感觉――你可以从中得到很多乐趣。 这些照片我是用两把带Speedotron Brown Line闸门的36" Photoflex雨伞拍摄的，镜头为尼康F-4（Nikkor 55mm f/3.5微距）, 以及美能达自动测光表IV-F 和富士Reala彩色胶卷.这种技术可使用于任何35mm相机设置中。

如果你没有真正的微距镜头，你可以使用微距滤光镜来缩小最小对焦距离。检查一下你现在使用的镜头，其中的一些可能拥有微距功能。对于大部分镜头来说，你需要向前靠近或向后退，以使主体落于对焦范围之内。

1 .拍水滴——使用拥有微距功能的微距滤光镜和变焦镜头时，与真正的微距镜头相比，你需要牺牲一些边缘清晰度。但它的价格比较便宜，经过不断的实验和学习，它也能提供非常好的效果。掌握这些基本技术后，你在拍摄这些小物体时就可以得到好的拍摄结果了。拍摄过程是非常有趣和创意性的。

    首先把厨房水龙头打开，调节水的大小，让水流似断非断地望下流。然后把990调到手动对焦，对焦距离为2厘米。另外把闪光灯设置为强迫闪光，曝光模式为光圈优先，而光圈调到最小。在微距模式下，变焦镜头的焦距要调到中间范围。把光圈调到最小的目的是尽量让景深大，保证水滴的清晰。

    照片拍摄数据：快门速度：1/119sec。光圈优先，光圈8.9，强迫闪光，手动对焦，对焦距离2厘米。矩阵测光。


2 自然微距摄影：

——如何获得清晰锐利的照片

   对于大多数人来说，拍摄微距摄影的目的就是要获得一张清晰锐利的照片。虽然说创意、构图、色彩和内容也都非常重要，但是如果你的胶片上没有足够丰富的细节，再好的照片也总让人觉得有些遗憾。如何获得清晰锐利的照片呢？说复杂也复杂，说简单也简单：除了选择合适的器材外，从技术上讲就是尽一切可能减少拍摄时的各种位移，包括被摄物和拍摄器材。下面结合我的一些经验具体谈一谈这个问题。

1、使用你能承担得起的最好的镜头

    摄影说到底只不过是物体在胶片上成像而已，静态情况下，在光路上对成像起决定因素的就是镜头的素质。一只好的镜头可以在单位面积内表现更多的细节，边缘成像质量与中心相差很小，并且没有明显的色散。微距镜头是拍摄微距的最佳选择，各个品牌的微距镜头都毫无例外地拥有非常高的成像质量。如果对像场是否平直有特殊要求的话，微距镜头更是唯一的选择。

    必须指出的是，对于成像来说，镜头无疑是重要的，论坛中很多朋友也热衷于讨论各种镜头的成像差异，但真正把手中镜头发挥出极至的并不在多数。比较不同镜头的素质、甚至要用某款镜头挑战其它，起码要把自己的镜头用好才是。做个简单的算术(也许过于简单了，用不着深究)，假如镜头A的实际质量是5，B的实际质量是4，A的使用者发挥了70％的像质，而B的使用者更加细心，发挥了95％，最终的结果还是B取胜了。所以这种比较不能真正说明问题。打这个比方是想说明：其实我们很多朋友手中的镜头已经足够好了，只是在技术上提高的余地还很大，花更大的耐心研究一下技术恐怕比更新器材更容易获得成功。

2、使用稳定的三脚架

微距摄影一般都需要比较慢的速度。以我们熟悉的阳光16法则为例，该法则适用于晴朗天气下无穷远合焦的情况。对于微距摄影来说，当镜头合焦在比较近的距离时，光线在镜头延伸筒内有一定的损失，所以这个法则要修正为“阳光11法则”。也就是说：在晴朗的阳光下，在拍摄充分照明的近物时，对应于f11的光圈，速度应为1/ISO。对于100度的胶片来说，上述情况下，应该使用1/125的速度。但是大多数情况下，为了获得均匀、细致的照片，拍摄微距应该尽量避免强烈的阳光直射，拍摄的时间大多为清晨和傍晚，多云的天气是最佳选择。比较讲究的摄影师，如果必须在高角度的太阳光下进行拍摄，则有意使用柔光板、遮光伞等设备进行遮挡。何况很多情况下，为了获得更高的放大倍率及特殊效果，还会使用一些额外的微距附件，比如延伸筒、增距镜或者琥珀镜、偏振镜等等。这时实现正常曝光需要的速度就大大降低，根据我的经验，这个速度通常在1/30-4”之间。如果你偏爱使用低感光度的胶片，就要面临更大的挑战。不知道在座的有几位有信心以1/8”手持获得高质量的微距片子，反正我不行。所以，三脚架对于微距摄影来说绝对是必须的。在拍摄了一段时间的微距以后，我现在基本上是没有三脚架就不按快门的。

    理论上讲，三脚架越重越好。对于拍摄微距来说，我们必须在重量和便携性上做一个妥协。所以你能抗得动的最重的三脚架是对于你来说最好的选择。如果三脚架本身的重量还不够稳固，在使用的时候还可以附加一些额外的重物，比如石块、摄影包等等。不过必须保证这些附件不能随便晃动，否则只能适得其反。顺便提一下，选择微距用的三脚架，除了重量以外，三脚架能否很方便地降低到地面高度是另一个重要的指标，因为很多情况下，主体的位置是贴近地面高度的。而且重心低的三脚架可以有效减少晃动。

    使用三脚架时，尽量不要升高中柱，最好也不伸出最细的腿节，并且一定要确认所有的可活动部位都已完全锁死，任何松动的部位都会把振动放大。选择放置三脚架的位置时也应尽量选择坚固并有一定摩擦力的平面。大家可能都有体会，在家里光滑的瓷砖地面上，用手向下按压三脚架的云台，几乎所有三脚架都会有一定的滑动。如果在野外必须架在松软的土地上时，应该事先把各条腿都压实，尽量戳到底，有脚钉的最好使用脚钉。使用各种云台或者球头时，应该尽量保证相机、镜头的重心在三脚架的中心线上，这样机身上的振动可以在一定程度上被三脚架吸收掉。

3、使用快门线和反光镜锁     按动快门的瞬间动作会使机身产生一定的位移。虽然通过训练可以在一定程度地减少其影响，但是很难根除，特别是三脚架不够稳定的时候更要小心。如果一定要手动触发快门的话，最好通过某种动作使身体与三脚架、相机形成一个整体。比如：左手向下压住云台，肘部向内侧夹紧，右手抓紧机身手柄，食指匀速按动快门并且尽量保证用力的方向是垂直向下的。     反光镜升起时的振动过程大约会持续1/15秒，所以反光镜锁的适用范围大约在1/30-1/2秒之间。我个人拍摄微距的时候总是尽量使用MLU功能的，即使速度不在上述敏感范围内。对于长焦镜头来说(看到过有人说135mm以上)，MLU功能是很有帮助的。     不知道有没有人曾经测试过电子快门线和机械快门线的区别，反正我比较偏向于使用电子线，因为总觉得机械动作会产生位移，不过没有足够的证据，也许只是心里安慰而已。     如果机身没有反光镜锁或者快门线功能，可以使用自拍。部分机身在自拍时有反光镜预升的功能，实际效果与反光镜锁相似。使用自拍时不要把自拍时间定得太短，保证相机振动完全停止下来以后快门才会开启，一般4－5秒应该足够了。 4、使用颗粒细腻的反转片     反转片几乎是职业自然摄影师的唯一选择，其色彩绚丽，质感细腻，拥有负片无法比拟的优势。第一次用反转片的朋友，总会“从凳子上掉下来”。     反转片的颗粒度是我们比较关心的指标之一，在高放大倍率下，较粗的胶片颗粒很容易让人产生片子发虚的错觉，即使合焦完美也总会觉得不够锐利。一般来说，同一个时代的产品，ISO值越低的胶片颗粒越细。在Fuji RVP 50出现之前，很多自然摄影师都选用Kodachrome 25反转片拍摄微距。RVP50上市以后，其细腻的颗粒，绚丽的色彩以及标准E-6冲洗工艺使其迅速占据了自然摄影市场。最近Fuji公司宣布了RVP100F的诞生，在保持色彩、颗粒的同时提高了一档速度。估计这款胶片将是微距爱好者的不二之选。

3。。          拍摄微距照片，诀窍就是聚焦要精确；因为微距照片的清晰焦点范围很小，只有1英寸的很少一部分。例如，拍摄花朵上蜜蜂的微距影像，必须确保蜜蜂精确聚焦清晰；假设从镜头到蜜蜂的距离变化了哪怕不到1厘米，都会失去清晰焦点。因此，在拍摄奇妙的微距照片过程中，聚焦是极折磨人的。在以后介绍如何进行精确的聚焦。 4。。昆虫微距摄影的一些经验     昆虫摄影成功的关键并不完全在于技术，首要的是需要了解所拍摄主体会出现在什么地方，在什么时机拍摄最容易。     关于昆虫的知识来源于生活中的细心观察和经验积累，当然书籍也是重要的知识来源。这些不是本文着重探讨的内容。     拍摄昆虫的最佳时机是什么？——是露水蒸发之前的清晨，以及日落到天黑前的时间段！如果注意统计一下微距摄影的作品，就会发现大多数好片子都出自上述2段时间。大部分有背景的片子都是早晨拍摄的。     很多昆虫夜间栖息在杂草、树叶或灌丛的隐蔽位置，由于温度的下降，它们整夜不动。早晨的露水使它们更是举步为艰。然而这个时刻正是摄影的绝佳机会，几乎每个拍摄微距的摄影师都会有一些类似的作品。即使在露水蒸干以后的一段时间里，昆虫仍然不能自由活动，直至太阳赋予它们充足的能量。静止的昆虫为摄影师提供了高度的创作自由。上面的两幅蜻蜓就是在清晨拍摄的，我在头天的傍晚发现了它，第二天早晨不慌不忙地进行拍摄。同样的道理，日落到天黑的时间昆虫减少了活动，寻找栖息场所以渡过黑夜，但是这时的昆虫仍然具有很高的警惕性，它们本能地躲避镜头的追踪，通常会躲到叶子的反面。     要想在昆虫最活跃的时间拍摄它们，最好是借助闪光灯，用小光圈、高速度来凝固它们的活动 。

  焦距　透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。
　　
　　光圈　用于控制镜头通光量大小的装置。
　　
　　快门　用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。
　　
　　快门速度　快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。
　　
　　说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。
　　
　　景深　影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。

    感光度　表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。
　　
　　色温　各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。
　　
　　附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。
　　
　　曝光　光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。
　　
　　相对孔径　镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。
　　
　　曝光组合　是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。

 用DC拍摄时需要校正白平衡，因为在不同的环境中色温是不一样的。那么，白平衡和色温之间到底有什么关系？

    不知道大家注意过没有，在白炽灯下拍出的图像色彩会明显偏红。之所以在人眼中灯光和日光下的色彩都正常，就是因为大脑会对其进行修正。大多数专业玩家都希望，用DC拍摄出的图像色彩和人眼所看到的色彩尽可能的一样。不过，由于CCD等传感器本身没有这种功能，因此就必须对它输出的信号进行一番修正，这种修正就叫做白平衡。

    那么色温又是什么呢？其实在摄影领域，光源大多是根据它们的色温来定义。色温的单位是开尔文，在不同温度下呈现出的色彩就是色温。当一个黑色物体受热后便开始发光，它会先变成暗红色，随着温度的继续升高会变成黄色，然后变成白色，最后就会变成蓝色（大家可以观察一下灯泡中的灯丝，不过由于受到温度的限制，大家一般不会看到它变成蓝色）。总之，这种现象在日常生活中是非常普遍的。

    对于数码相机而言，调节白平衡的问题就与色温有关，在不同的光线状况下，被拍摄物体的色彩会产生变化。刚来站里的时候，有一次我在非常复杂的环境中，给某金属外壳的投影机拍照，结果回去一看发现投影机身上笼罩了一层蓝光。从那之后俺就学到：尽可能减少外来光线对被拍摄物体颜色造成的影响，在各种复杂的色温条件下都能正确还原出物体本来的色彩，需要对数码相机进行色彩方面的调教，从而找到正确的色彩平衡，这就是所谓的白平衡调整。

    大多数数码相机的白平衡选项中都具有5种以上的模式，大致有自动、白天、阴天、白炽灯、荧光灯等等。因此大家可以根据身处的环境对相机进行调节，例如在室内进行拍摄，就要根据室内灯具的光源进行选择，一般有钨丝灯和荧光灯两种，在荧光灯模式下白色物体会偏蓝。而在钨丝灯模式下，数码相机的白平衡功能则会加强图像的蓝色，以保证色彩的还原。

    在一些高级DC和DV中，如果您对预设的白平衡模式不满意，还可以使用手动白平衡调节方式。而在这之前大家需要找一个白色参照物，如白纸—类的东西（其实应该用18%的灰色调整，但这样的东西不太好找），您只要用相机镜头对着它就可以进行白平衡调整了。有人可能要问了，为什么是白色的纸呢，其它颜色的不可以吗？其实只要相机的白平衡系统能正确还原白色，这样就可以正确还原色彩了。

    那么，相机里面的白平衡选项已经够用了，为什么还需手动调节呢？其实俺以前也问过这个问题。有高人云：这就是专业和业余人士的区别，哈哈！俺当时真是倍受打击呀！不过学会正确使用白平衡能让您慢慢提高自己的摄影水平，慢慢体会吧。

   这张图片是再常见不过的了，在作者家中阳台上拍摄，前方工地在日落前晚霞的映照下呈现出特有的美感，但如果使用平白的写实手法拍摄，照片就不能给人以强烈的美感，因为周围杂乱的背景和阳台与工地间众多的居民楼都会破坏美感，剪影拍摄手法在这个时候就收到很好的效果。这种技巧，大多用于一些建筑物、工地、或者一些有动作的人物，使主体变成漆黑的剪影，使作品更有“魅力”。

    那么，如何才能拍出效果不错的剪影照片呢？

1.充分展现剪影主体的形体特征，将形体与背景生动地融合在一起；可以说，形体是语言，背景是语调，而这种语言又是无声胜有声，任凭自己去揣摩去体会。这也就是剪影照片的妙处所在。由于在剪影照片中，主体基本没有色彩和细节显示，所以对主体的形体特征要求就很高。这就需要作者基于后期表现的效果来仔细选择拍摄角度和主体形态，充分展示主体的外形特征，力求美感和生动性。

2.剪影照片的获得充分利用了主体与背景受光的差异。一般来说，我们可以利用日出日落时的逆光，因为这时的光线最柔和，提前选好位置和角度，等待太阳从地平线升起，或落下地平线，由红变橙黄色，或由橙黄色变红时，看上去又不刺眼时，是拍摄的最好时机，一般只有十分钟左右的宝贵时间，千万不要错过；另外也可以利用室内和室外人工造成的受光差异或天空和水面的自然强反射，只要我们多注意观察，就可以发现很多值得拍摄的题材！

3.曝光要遵循宁可欠曝而不过曝的原则，依据背景进行曝光测定，只有这样才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。

4.具体操作以拍摄这张照片为例：首先将相机的测光模式切换到“点测光”；然后把测光点选在建筑物右侧的晚霞光亮部分进行测光，按相机的AE Lock钮，将曝光值锁定（没有AE曝光锁定功能的相机，可半按住快门键以锁定）；最后重新调整构图，以刚才的曝光组合，进行拍摄，这样就可以拍出完美的剪影效果。

忽略掉烦琐的细节，再平常的景物看上去也会充满新鲜感。看看图片中的晚霞和夜空，是否有一种别样的感动？

 初入摄影门不久，有意尝试拍摄各种摄影体裁，风光、人像、静物、微距等，但是还没有计划过模特摄影的拍摄，因为觉得模特摄影对技术的要求以及对光影的运用比较复杂。但从朋友处得知济南的摄友近日有一个Party，将组织一次小型的模特拍摄，因为此次参加活动的摄友在行内水平比较高，是一次很好的学习机会，所以报名参加。

在约定好的时间赶到拍摄地点，看到各位摄友手中的长枪大炮，尼康、佳能、徕卡，传统、数码各色不一，自己手中小小的Olympus-C5050都不好意思拿出来了，各位摄友都在准备自己的器材，上镜头、支三角架、测光。灯光、环境准备好后，模特轻解罗裳就位，变换着各种pose，室内极安静，只听得快门声响成一片，各拉摄友不时地指点模特肢体就位，现场秩序也很好，各位摄友在拍摄时都在尽量不影响他人，换位时或俯身而过，或从后面绕过。模特很敬业，室内温度并不是很高，模特在每一个时段的拍摄过程中尽可能满足大家的要求，摄友们也很体贴模特，中间多穿插休息，既方便换圈、换镜头，也可以让Model稍做休整，上午近三个小时的拍摄不知不觉中度过。

此次拍摄现场光线不是很足，所以将ISO设定在200，使用了1.8的大光圈，以求获得较高的快门速度，不至于片子糊掉。

拍完回来，查了一下有关模特拍摄的资料，请教了几位高手，总结出几点心得：

要拍模特，先拍鸡蛋！因为鸡蛋的表皮和人的皮肤质感非常相似，当你能够在各种光线下熟练地将鸡蛋拍摄出个性来，基础就打扎实了。然后就是拍人腿，因为，人腿作为模特摄影的重要组成部分其比例和篇幅都非常大，所以，要不断拍摄出各种各样的腿，达到在各种饰品中依然能够感受出腿部的美丽。能够熟练地掌握腿部的拍摄，那么拍摄手臂基本就没有问题了。

最难的其实是脸部拍摄。因为，模特摄影中，大部分片子中脸部的表情往往起画龙点睛的作用。所以，想从事人体摄影，就得先打好基本功，同时，在表现画面的时候，除了要表达好摄影师的拍摄构想，还要考虑到MT的身材、饰品、光线、角度，以及留给观众的想像空间。

我准备下一步开始拍鸡蛋了，你呢？

  倒影效果是拍摄中常用的方法，往往能令到照片更加具有吸引力。但通常要获得倒影效果并不容易，往往都要在有水的地方或是在光滑反光的平面上才能实现，所以常见的倒影照片都是一些风光照片。但其实除了在以上的特定环境外，在一般的情况下我们也可以轻松实现倒影效果，条件则只是需要一面小小的镜子而已。

图一（小镜子）

    拍摄的方法也很简单，就是在拍摄时将镜子平放在镜头的前面，根据拍摄的主体和创作的效果适当的调节一下镜子位置就可以了，效果如图二。拍摄时要注意保持好相机的稳定，最好可以使用三角架固定相机，然后再手持镜子拍摄。如果没有三脚架则需要一只手控制相机，一只手控制镜子了，这时候则要注意防止手震情况的出现。

图二

    另外为了拍出更真实的倒影效果，我们可以在镜子上面喷上少许水滴，让镜子的成像变得模糊，看图四，是不是感觉效果更为真实呢！

图三（一般的拍摄效果）

图四（倒影的拍摄效果）

   不知道大家对于我们周围事物的细节感不感兴趣，有的时候我发现，其实摄影里面微距拍摄是一种非常有意思的拍摄模式。它真正可以体现出相机的清晰度和被拍摄事物最真实的一面。往往利用微距，我们可以把一些看上去平平凡凡的花花草草，乃至于各种生灵都拍的生动起来。这次我们的数码摄影完全宝典就来好好谈谈用数码相机进行微距摄影的一些方法和技巧。

　　学会用眼睛当镜头

　　当我们那起相机准备摄影的时候，千万不要只是把取景器当作是观察事物的工具，要学会把自己的眼睛训练的有镜头的感觉，只有这样，我们才能够准确的把握住我们所要拍摄的东西。在进行微距拍摄之前，我们首先要学会的就是仔细、尽心的观察各种各样的事物，不要急于按下快门。所谓的微距，说白了久是离得很近的去捕捉画面，显然，捕捉到的画面一定是某一种物体的某一个细节。那么，只要我们觉得有可以用近镜头表现的部分就不要放弃。其实寻找这样的事物并不难，只要它身上的某一个部分具备某一种特点就没有问题。这个特点可以是形状、颜色、神情、状态等等，所以说不仅花花草草可以用微距来表现，万物都可以。

　　器材要求

　　1、相机或者镜头有微距功能。一般来讲，数码相机的镜头是不可以更换的，只有少数比较专业的数码相机可以。那么，对于不可以更换镜头的数码相机来讲就要求机身里面具备微距拍摄功能，一般用英文字母micro和小花的图形表示。对于可以更换镜头的数码相机来讲，一般要求所配的镜头本身具备微距拍摄的功能。

　　2、最好具备点侧光模式或者中央重点侧光。这是由于所要拍摄的对象的方位较小，需要准确的测光以便进行准确的曝光。

　　3、相机本身比较轻便或者配三脚架。由于在进行微距拍摄的时候最容易因为手动而使画面变虚，所以为了确保画面的清晰，最好选用轻便的数码相机或者稳当的三脚架。

　　4、焦距和放大倍率。焦距的选择是一个很严肃的问题，也是微距摄影最先需要解决的问题，焦距的选择应该和放大倍率放在一起考虑：DSCN0087.JPG

　　花草、静物：50－100mm左右比较合适，放大倍率1/8到1/4就可以；

　　昆虫、小动物：100－200mm左右比较合适，放大倍率在1/4到1/2，1/1更好。

　　对于微距镜头来说，最重要的是实际工作距离的大小以及放大倍率。

　　5、光圈不一定要很大。不要认为光圈放大就会有很明显的景深。在微距拍摄中，本身就会产生很鲜明的景深效果，就不一定需要大光圈了。

　　拍摄过程中的几个重要细节

　　1、将变焦推到广角端在进行拍摄。这是针对于不可以更换镜头的数码相机来说的。和传统相机必须用长焦端拍摄微距相反，数码相机拍摄微距需要将变焦调节到广角，然后选择微距的拍摄模式，靠近物体进行拍摄。只有这样才可以对较准确快捷。DSCN0613.JPG

　　2、注意拍摄时的光线。我们来主要说说光位的用法：

　　（1） 顺光。也叫做“正面光”，指光线的投射方向和拍摄方向相同的光线。在这样的光线下，被摄体受光均匀，景物没有阴影，色彩饱和，能表现丰富的色彩效果。但景物缺乏明暗反差，没有层次和立体感。我个人不是很喜欢用这样的光线，照片好像平铺直叙，不生动。

　　（2） 逆光。也叫做背光，光线与拍摄方向相反，能勾勒出被摄物体的亮度轮廓，又称轮廓光。逆光下的景物层次分明，线条突出，画面生动，拍出的照片立体感和空间感强。因此，逆光最适合表现深色背景下的深色景物，是一种较为理想的光线。 我们常常用它来捕捉剪影，效果不错。

　　（3） 侧光。是指光线投射方向与拍摄方向成大于0度小于90度角的光线，侧光下的物体，明暗反差好，具有立体感，色彩还原好，影纹层次丰富，而其中又以45度的侧光为最佳，因为它符合人们的视觉习惯，是一种最常用的光位。

　　（4） 顶光。是指光线来自被摄体的上方。顶光下，景物的水平面照度大于垂直面照度，缺乏中间层次，拍景物、人物显得没有生气，是一种不够理想的光线。但对于老头儿、老农妇等特殊人物发黑的眼窝、突出的颧骨、刀刻的皱纹很有表现力。

　　（5） 低光。是指从地平面刚升起或将落下的太阳光线，主要来自早晨和黄昏。低光下拍出的景物十分生动，很有生气，而且这种光线色温低，呈暖红色调，具有特殊的色彩效果，是一种较理想的光线。

　　（6） 散射光。也叫做假阴天光线，照度平均、光线柔和，光比小，色差小，在被摄体上没有明显的投影。这种光宜表现恬静美好的生活、纯情的少女和天真的儿童。

　　3、注意拍摄角度。首先，摄影方向是指照相机与被摄对象在照相机水平面上的相对位置，也就是我们通常说的前、后、左、右或者正面、背面、侧面。当我们要开始拍照的时候，总是首先选择摄影点，也就是选择摄影方向。确定了方向之后再确定摄影的角度。摄影方向发生了变化，画面的形象特点和意境也都会随之改变。

　　正面拍摄：

　　正前方拍摄有利于表现对象的正面特征，能把横向线条充分的展现在画面上。这种正面的拍摄容易显得庄严、静穆的气氛以及物体的对称结构。拍人像的时候，也可以看到人物完整的面部特征和表情，有亲切感。正面拍摄，由于被摄对象的横向线条容易与取景框的水平边框平行，同时如果主体画面面积很大，则容易被主体横线封锁，使我们的视线没有办法纵深伸展。这样的构图会显得呆板、缺少立体感和空间感。

　　背面拍摄：

　　背面拍摄是相机在被摄体的正后方。这种方向拍摄常常用于主体人物的画面，可以将主体人物和背景融为一体。背景中的事物就是主体人物所关注的对象。背面拍摄不重视人物的表情，但是很注重人物的姿态来表现内心，主要是形象语言。

　　正侧面拍摄

　　这指的是正左方或者正右方。这种方向适用于表现人物或主体有独特地方的时候。一是有助于突出人物的正侧面轮廓和线条。在拍摄主体人物之间感情交流的时候，可以将两个人的举动和神情生动的表现出来。

　　斜侧方向拍摄

　　这就是我们通常说的左前方、右前方以及左后方、右后方。这种方向拍摄的特点在于使被摄体的横向线条在画面上变为斜线，使物体产生明显的形体透视变化，同时可以扩大画面的容量，使画面生动活泼。

　　其次我们来说说拍摄的角度问题。它是照相机与被摄对象在照相机垂直平面上的相对位置。或者说在摄影方向、距离固定的情况下，照相机与被摄对象之间的相对高度。由于相对高度的不同，便形成了平、仰、俯三种不同的拍摄角度。

　　平摄：

　　就是照相机和被摄体在同一个水平线上进行拍摄。这个时候的被摄对象不容易变形，特别是平摄人物活动的场面，使人感到平等、亲切。拍摄自然景物的时候，地平线的处理很重要。我们为了强调上下对称，可以把地平线放在中间的位置。但是一般情况下，应该避免地平线平均分割画面的情况，因为那样做的话，远景和近景将压缩在中间一条线上，画面平淡、呆板。

　　仰摄

　　这种情况时，照相机低于被摄对象向上拍摄。有利于突出被摄体高大的气势，能够将树这样的向上生长的景物在画面上充分的展开。利用贴近地面的仰摄还能够用于夸张运动对象的腾空、跳跃等动作。仰拍人物的时候要注意的就是，脸部比较胖的人尽量不要这样拍。

　　俯拍

　　就是照相机高于被摄体向下拍摄。这个角度就好像登高望远一样，眼下由近至远的景物在画面上由下至上能充分平展开来。有利于表现地平面上的景物层次、数量、位置等等，能够给人一种辽阔、深远的感受。

　　4、刻注意LCD里面景深的变化。往往一个好的景深表现可以使得一张照片生动起来。而在我们按下快门之前的取景的时候，我们要时时刻刻注意LCD里面所展现出来的画面的景深变化，具体的选择就要根据每个人不同的审美来确定了，无论不希望画面的哪一个模糊都要考虑到为拍摄主体服务就可以了。

　　5、尽可能的使用三脚架。

　　6、可以选取多种拍摄主题。我们经常看到的微距摄影一般是表现花草虫鱼的，其实我们不妨试试看拍摄人物，微距摄影是适合一些事物的。

　　7、很好的选取焦点。在进行微距拍摄的时候最不能忽略的就是焦点的选择，我们应该把焦点放在最能够表现事物特征、最出彩的部分上。

  寂寞男孩的数码相机，左拍拍，右拍拍，是不是很快就发现索然无味？其实数码相机有很多好玩之处，或许你还没发掘出来

很多朋友在买了DC后都会有一个疯狂拍摄的阶段，因为没有了后期的费用，再加上电子产品贬值快，有种不用尽DC就亏大了的感觉，这一过程不会持续太长，因为经过了初期的狂热之后，再回看所拍的片子时，会发现竟然找不出几张成功的或者让自己满意的片子来。于是进入了初购DC后的第二阶段——迷茫期：无从下手，不知该拍些什么了。

这就是我们今天要讨论的话题：挖掘更多的拍摄题材，在你生活居住区的半公里范围内，只要你够细心，可以找出很多的拍摄题材来，美好景致就在你身边。

同一地点的不同时间
例如早晨与傍晚、夜间，四季变化，再赶上有几片云彩和晚霞的时候，就可以拍出蛮有味道的片子来。图1是笔者在自家阳台拍摄，利用了剪影效果。

图1

同一景物的不同角度
我们中的大多数人总是习惯于平视角拍摄，无论拍什么，总是平平地拍过去，所有的片子千篇一律，怎么能打动人呢？记得以前有一位摄影爱好者，为自己的拍摄起名叫做“狗眼看世界”，名字是难听了点，但实在是一个好的创意，拍出来的片子视觉冲击力很强，毕竟我们没有几个人总是俯下身去以狗眼的角度来看周遭的事物的。说了这么多，其实就是一个要点：学会换角度拍摄。现在的DC技术已经可以让我们很容易以低或高角度拍摄，而不惊扰周边的人，如可旋转的镜头（Sony F717）或可旋转的液晶屏（Canon G5）。图2是用奥林巴斯 C5050低角度拍摄的古宅，有意表现廊柱的石阶，配浅景深的古宅作远近、高低的强烈对比。

图2

微距拍摄
多数DC的微距功能表现得相当不错，利用好这一功能可以让你拍到更多不同感觉的片子来，在生活区范围内，微距的拍摄应用范围是最广的，像家中女性的小饰件（图3，背景是一杂志的插页利用浅景深作虚化），或者种养的花草都是很好的拍摄题材（图4）。

图3

图4

非常天气
想拍出不同寻常的片子来，又没有经济能力或时间出游到人迹罕见的景区，怎么办？还是那句话，不能遵循常规思维。比如，其实在下雨天时，我们反而可以得到色彩更艳丽、饱和度更高的片子；如果夜雨天拍摄，还可以得到水影迷离、灯影婆娑或者是风云飞逝、浓云重压的感觉。假如将下雨为借口懒在床上，那你永远不会成为成功的摄影师。2003年济南下第一场雪时，夜里9点多笔者无意中推开阳台的门，发现悄悄落了一地的雪，赶紧披上外套在阳台忍着寒冻拍照，第二天雪就化得没了踪影（图5）。

图5

转身之余
有时候我们总是习惯于向前看，搜肠刮肚、费尽心机的寻找拍摄题材，而好的景致就像跟你捉迷藏似的偏偏躲在你的身后，记得要不时地转过身、回过头，你就会发现更多的精彩画面。图6是笔者在就要离开时，听见身后人声，转过身抓拍而成。这场景是笔者到上海后居住地楼前的小公园，为完稿前一天所拍。

图6

学会模仿
摄影的过程就像学习美术，总是要经历先期大量的模仿、实践，后期的思索、定位，再加上广泛的交流，之后才有可能形成自己的风格。既然是学习摄影，大量的模仿是必需的功课，家人可以成为最好的Model，哪怕是老爸老妈缝衣、洗菜、做饭，练完构图再练表情抓拍，既练了技术，又为家人留下了美好回忆，获得更多的资金支持，一举三得，何乐而不为呢？图7的外滩已经被众人拍滥了，我们的水平与人家大师级是根本没法比的，但模仿还是要的，也顺便琢磨、演练一下拍夜景的技巧。

图7

DC随身带
现在的DC已经做得很小了，带在身边十分方便，很多好的片子可能就出现在你上班的途中或吃饭的食堂里，等脑中闪过创意的画面而无DC可用时不要说我没提醒过你啊。图8是笔者饭后散步到徐家汇，在一商场门前所拍，照片中的主角身背含电源的电脑，高高翘起的是液晶显示屏，为一活动广告载体，以奇特的装束吸引过住行人，也算是推陈出新的新媒介，这一位置恰与后面高楼上SONY“推陈出新”的巨幅广告相呼应，于是就有了这张作品（图8）。

图8

   多年的摄影实践告诉我用黑、白、灰表现人体不是一件容易的事，黑与白、光与影、点线面都是黑白摄影的重要元素。一幅好的人体作品，不是简单的纪实，而是要溶入摄影人无声的语言，深刻的内涵及丰富的想象力，是对客观存在的重新塑造。

    我从事摄影有二十多年，拍人体也有五、六年了，可以说算得上是一个准专业摄影师，用黑白表现人体是我一直追求的，由于本人经济条件有限没有什么好器材，也不舍得买太贵的专业胶卷，这大概是我“事业”不成功的因素吧。因此，拍黑白更省钱，黑白暗房是我的强项，多年的暗房工作能让我得心应手（当然现在也开始用数码制作照片了）。在这里我想说器材不是最重要的因素，它只会给你记录图像，人才是创造艺术的主体，有些发烧友手里端着十几万元相机，很有“面子”，却没拍出几张象样的照片。摄影器材固然重要，用心拍照更重要。

    人体本身是有生命的，美在其中如何去发现与表现他，仁者见人、智者见智。

    ２００３年与朋友带着模特去了很多地方拍摄人体，如：森林、海边、梯田、古宅等等。感受大自然赋于人类的自然美景。在室外拍黑白人体更应注意人与景的关系，不然很容易乱，取景器里看到的是彩色景物也许会更好。等你洗出黑白照片时，你会发现有很多多余的光斑，破坏了你的主体画面，拍黑白外景时，尽量选择完整色块或有规律的线条做背景，避免杂乱无章景物摄入镜头。
总之，多实践、多观察，才是走向成功之路的捷径。

　　摄影器材：马米亚ＲＢ－６７（１２０）９０ｍｍ镜头

　　理光１０型、理光２０００型、凤凰２８－８５ｍｍ镜头等

　　摄影、文／雍宁

  BINGGO！又到了谈论汽车话题的时间了！最近的车展真的好多哦，展会上除了靓车就是靓女，不带相机去简直是暴殄天物哦！走过路过不能错过，车迷色友快来加入吧！

汽车消费的火热让车展在全国各大中城市遍地开花，“香车加美女”的展会模式实实地吊足了人们的味口，济南的大规模车展更是一年举行两次，场场爆满，去年10月31日在济南举行的齐鲁秋季车展首日参展人数就突破6万，展会现场每个有特色的Model面前都聚集了一大群“色友”（“色友”也叫“摄友”，是摄影爱好者的总称），长枪短炮，各色不一，传统、数码相机齐上阵，更有甚者，手机拍摄也不放过，可见爱美之心人皆有之；数码产品，深入人心，已经充实到我们生活中的各个角落。怎样才能拍出好片子呢？拿出你的DC，跟我们行动吧！

拍车展无非就是拍人或者拍车，具体拍摄方法有很大区别。

拍车
拍靓车用广角最佳，最好能够有24mm，可以产生强的视觉冲击力，像尼康的5400广角端可达28mm效果也不错。但大多数民用级DC广角很糟糕，可以考虑加配广角镜。如果以上条件都不具备，其实也可以用镜头切出车的一个部位，再配上Model的肢体，有时会获得意想不到的效果（图1），焦点落在别克君威的立标上，虚化Model的身影作背景映衬，拍出的片子韵味十足，产生更多的想象空间。光线还是尽量用现场光，打闪光灯往往会形成难看的光斑，而且会破坏白平衡，造成色彩失真。用现场光要避开会展馆顶部的小灯，映在车上全是麻麻点，拍出来的车会很难看，这时不妨拍点细节。

图1

拍MODEL
拍模特宜精不宜多，最好早一点入场，不要急着拍，先大范围看看踩踩场，物色出自已中意的两三个Model，然后选好占位，留意灯光、背景、Model眼神和表情。

图2

构图时，如果以拍人像为主，就尽量避免无关的东西入镜（图2）。拍摄时，如果想让Model按照你的构思摆POSE，可以和Model大胆交流，眼神、笑容更是必要的，Model们多数都会配合的（图3）。

图3

另外，要尊重她们的工作，一天站下来很辛苦，待她的眼神转到你的镜头上时，抓住瞬间按下快门；建议提前构好图，眼睛离开取景器，正视Model，当Model的眼神转过来时，给对方一个微笑，或者问候一声“您好”，Model往往会回赠灿烂的一笑……赶快按快门啊！难道你还要跟着傻笑不成？多用中长焦（70～200mm），如果光线够用，还是尽量使用现场光。

图4

车展会场，所见之物均是景，除了香车与美女，这周围的人与物均是特写的目标，甚至摄者与摄者之间也互为取景器中的猎物（图4）。透过取景器的窗，把目标锁定在Model周围直径1米的范围之内，你看到了吗（图5右下角女人处可以配上一句画外音：“哼，我年青的时候比这还风光呢！”哈哈）？

注意事项
下面再从技术角度谈一下应该注意的事项。

图6

1．尽可能用大光圈和高ISO
因为室内车展现场光线一般不是很理想，如果想获得原色又不能打闪光灯，所以选择大光圈是不二的选择。一般DC的大光圈在广角端，例如Olympus C5050的1．8大光圈在35mm处，如果你把镜头拉近到105mm，光圈只有2．6。其它DC也类似，像Canon G5最大光圈虽然为2．0，但在自动拍摄时你往往得不到这么大的光圈。使用大光圈的同时也要留意快门速度，太慢了很容易虚掉，所以提高感光度ISO到200，甚至达到400，虽然噪点增加了，但能保证高的快门速度，可以拍出清晰的照片。图6使用了1．8的大光圈和200的ISO。

2．逆光拍摄
车商为了获得好的展示效果，一般会架多盏射灯，尽量避免逆光拍摄，因为反差太大，无论采用单点测光，还是多点测光和加权测光，都不易获得好的曝光效果。如果因为模特的占位实在躲不开要逆光拍摄，一定要加闪光灯补光，最好用外接闪光灯打反射或折射，具体做法是把闪灯向上转个角度，或在闪光灯上加白卡纸反光，避免闪光灯直射。

3．器材调试
主要就是白平衡的问题，现场的光源极复杂，色友们一般都会选择自动白平衡，但有些DC的自动白平衡能力实在不敢恭维，想用好手动白平衡，那你就要对你的DC有充分的了解，提前在家里多试验一下吧！临阵磨枪，不快也光，多做几个模拟测试还是极有必要的。像素高的相机尽量用足最大分辨率，后期制作有足够的剪裁余地。

4．随身装备方面
个人认为宜少不宜多，一个包加上闪光灯、几组电池、多多的存储卡。如果有CPL最好带着，因为有可能会隔着车窗拍内饰。

给自己的摄影包加一个腰包挂带吧，一是挂腰包不易疲劳，二是增加稳定度，摄影包吊在侧肩上被周围色友挤来挤去的容易让你失去平衡。三脚架还是不要带的好，因为现场的人多，空间也小，色友会抢占每一寸优势地位，根本没有时间搭架子，弄不好还会成为你的累赘。

建议有心拍片的朋友尽量在展会的第一天去，因为第一天参展的人会少一些；Model精神状态也最好；展示的车体干净，而且不会被买走，可拍的素材多。在这里讲的是车展现场拍摄，其实其它展会现场的拍摄也大同小异。

   初次使用数码相机的玩家往往满心欢喜地拍下的照片，却发觉焦点聚在了背景上，而关键的拍摄景物却较为模糊……。这样的事情，大概玩过数码相机的朋友都经历过。为了避免出现这种常见的失败，有必要去稍微了解一下相机的构造，并掌握一些技巧。

现在所有的数码相机都具备自动对焦功能，也就是我们常见的AF功能，自动对焦一般是将焦点对到画面的中间位置。因此最重要的是使拍照对象处于画面的正中间位置。这是对焦的第一步。

使拍照对象处于画面中央以后，不要全部按下快门，而是要仅仅按下去一半。在使用自动对焦功能时，这是最大的难关。保持快门的半按状态，要稍微等一下以便相机进行对焦。等焦点对准以后，再从容地按动快门。

但是在拍摄两个人并排站着的照片等无法使摄影对象处于画面正中央时，应该怎么办呢？此时，可以将相机向旁边稍稍移动一点，将画面的中心对准其中的某一位。

然后先将快门按下去一半，在保持快门的半按状态下再将相机移回原来的位置，这样就可以按动快门拍照。

数码相机对焦的永恒法则是“使所需对焦的对象处于画面的中央”。在将两个对象并列摆设进行拍摄时，要将某一个对象处于画面正中央，来进行对焦。

焦点是否已经对准，相机会发出各种信号提示。有些数码相机具有对焦辅助线，或者是一个十字星，或者是方框，或者是一个对焦点，在对焦准确的时候，这些辅助对焦线都会有所显示，一般都是会呈绿色显示，而对焦失败的话，都会出现红色或者是警告标记。我们再传授给大家一个小技巧，如果注意倾听的话，也可以知道焦点是否已经对好。因为在焦点对准之前，能够听到镜头部分动作的声音，而在焦点对准之后，这种声音就会消失掉。

这只是最基本的对焦技术，我们以后还会教授给大家更高级一些的对焦技巧以及后期处理的一些方法，记住，拍摄的时候一定要头脑清晰，正确掌握拍摄流程，美丽的照片就不难捕获。

这幅照片的效果较好

常出现的模糊照片，焦点对到了背景上

如今拥有数码相机的家庭越来越多，我们也经常能够见到爱子心切的家长们拿着DC给孩子转着圈的拍照，把孩子天真无邪的可爱模样永久的留下。但是很多的朋友在拍儿童照片的时候总是不够满意，为什么在人像的表现不错，在孩子身上就不能达到相同的效果呢？其实我们仔细想想，孩子能够一个表情保持十几秒吗，我们能够约束孩子们好动的天性吗？下边我就为大家说几点儿童拍摄的要点，让您在拍摄您的宝贝时更能达到满意的效果。

第一，要和孩子们打成一片，和他们搞好关系才能指挥的动

第二，拍摄地点要选好，既要有很好的效果，也不能让孩子觉得太无聊，最好是游乐园之类

第三，拍摄要迅速，孩子们不能一个POSE摆很久的

第四，要有耐心，不要孩子还没有烦，自己就已经不耐烦了

第五，选择一台性能比较好的机器，在拍摄时才能发挥出精准的技术

第六，在眼睛高度拍摄，孩子的眼睛是最无邪和美丽的

第七，尽量离他们近一点，和他们说话，否则你刚端好机器，孩子已经跑没影儿了

第八，给你的照片做标记，注明时间，地点，孩子的年龄，以便以后回味。